Hvordan et enkelt fortau endret mote for alltid

Hvordan et enkelt fortau endret mote for alltid

London - Til tross for at det vanligvis varer mindre enn 15 minutter, krever et moderne moteshow ofte måneder med forberedelser, Hundretusenvis av dollar og en hær av svært dyktige teknikere, scenografer og skreddere. Likevel har disse flyktige ytelsene potensialet til å sementere en designers arv.

En titt på uforglemmelige moteøyeblikk

Selv om du ikke er en ivrig motefølger, er du kanskje kjent med noen ikoniske catwalk-øyeblikk – som spraymalingsrobotene som ble brukt i Alexander McQueens vår/sommer 1999-show. Eller den spektakulære presentasjonen som Chanel en rakett i naturlig størrelse på sin høst/vinter 2017 presentasjon. Hvis du gikk glipp av disse hendelsene, er begge de revolusjonerende catwalkene omtalt i en ny London-utstilling kalt "Vogue: The Invention of the Catwalk" på Lightroom.

Den oppslukende opplevelsen av motehistorien

En blanding av backstage- og rullebaneopptak vil bli projisert på lokalets 39 fot høye vegger, og transportere seerne til episenteret av motehistorien. "Dette er en mulighet til å introdusere folk til opplevelsen," sa Chioma Nnadi, leder for britiske Vogues redaksjon, ved åpningen av utstillingen. "Du får en smak av hvordan det er å delta på et moteshow, men dette er den fullstendige opplevelsen," la hun til.

Påvirkningen av sosiale medier på moteshow

I sosiale mediers tidsalder har fokuset på uforglemmelige catwalk-øyeblikk økt ytterligere. I dag må designere vurdere et publikum som strekker seg langt utover de på de fremste radene. Opptak fra John Gallianos teatralske Maison Margiela høst-vinter 2025-show, holdt i den dystre undermagen på Pont Alexandre III-broen i Paris, har blitt sett over 2,5 millioner ganger på X. På samme måte trakk Saint Laurents siste forestilling i Paris millioner av blikk på sosiale medier – spesielt for å se tilbake til Bella Hadid-slicks og rygger. bolle. I forrige måned fikk et klipp av den banebrytende transseksuelle modellen Alex Consani som gikk på Victoria's Secret rullebanen i et par plysj, sateng englevinger mer enn 16 millioner visninger, også på

Begynnelsen på moteshowet

Det var imidlertid ikke alltid slik. Hvem så Pharrell Williams i fjor? Pont Neuf-broen i Paris for Louis Vuitton, kan det være vanskelig å forestille seg at motecatwalken en gang var en lavmælt affære. Opprinnelsen til catwalken går tilbake til 1800-tallet, da skreddere som Charles Frederick Worth brukte levende modeller i stedet for mannekenger og åpnet bakrommene til sine atelier for tillitsfulle kunder. "(Worth) tok skrittet med å invitere folk til salongen hans i Paris og vise dem hva han hadde å tilby," forklarte Dr. Kate Strasdin, en motehistoriker ved Falmouth University i England, i et telefonintervju med CNN. "Det endret virkelig distribusjonen av det som var elegant."

Endringen i moteideer

Tidligere jobbet skreddere etter kundenes spesifikasjoner. Disse bestemte stoffet og stilen basert på det de hadde sett i motepressen eller fra venner. Men Worth og andre storheter, som den britiske syersken Lucy, Lady Duff-Gordon, bestemte seg for å sette sin kreative visjon på spissen. De utviklet seg fra skreddere til designere, i stor grad takket være konseptet med catwalken. "(De sa) 'Jeg skal invitere deg til salongen min og vise deg hva jeg har, og så blir du inspirert og vil bestille noe fra meg', sa Strasdin. "Catwalken åpnet en helt annen verden av interaksjon med mote utover din nærmeste vennekrets."

Det skiftende catwalkmiljøet

Oppsettet var også annerledes. Det var ingen teatre eller smale rullebaner på disse tidlige moteshowene, bare en håndfull nøye utvalgte modeller som gikk blant gjestene. Disse uformelle tingene varte hele kvelden, i motsetning til den korte, vanligvis mindre enn ti-minutters rammen på de moderne catwalkene. "Det var mer en begivenhet," fortsatte Strasdin. "Folk kom og brukte mer tid på å bla gjennom ting etterpå eller ha samtaler ... Det var flere muligheter til å samhandle."

Intimiteten til de tidlige catwalkene

År senere, på begynnelsen av 1900-tallet, arrangerte Gabrielle «Coco» Chanel intime catwalks i første etasje i hjemmet hennes i Paris; gjemte seg for å se modellene gå – og publikums reaksjon – i speilbildet av trappen hennes. Cristóbal Balenciagas catwalks var like eksklusive, og journalister ble fullstendig ekskludert på 1950-tallet. (Han forbød også noe dramatisk italiensk, etter å ha oppdaget en "underjordisk kopieringsring" som solgte falske klær til New York.) Mens tiltrekningen av private show i salongstil fortsatt er - Mari-Kate og Ashley Olsens etikett The Row forbød mobiltelefonbruk på sin februar-show - ser bransjen generelt på større som bedre.

Betydningen av moteshowet i dagens moteverden

"Det er et så kraftig verktøy for designere og merkevarer å gi en uttalelse om hvem de er, hva de står for og hva deres kreative visjon er," sa Nnadi. Utstillingen "Vogue: The Invention of the Catwalk" utforsker den kulturelle utviklingen av moteshow, fra Worths private studiodemonstrasjoner til de uoppnåelige fantasiene til avdøde Karl Lagerfelds produksjoner.

Ikoniske øyeblikk og deres betydning

Inkludert i denne lynturen er noen av bransjens mest provoserende, glamorøse og beundrede øyeblikk, som McQueens mer ærverdige vår-sommer 2001-show «Voss», der han plasserte publikum bak fire vegger av dobbeltsidige speil for å kontrollere hva de så og når. Nesten to timer før showet begynte, speilet han fotografer og deltakere tilbake - skapte en ubehagelig konfrontasjon og sendte en melding om det rabiate forbruket av mote. "Det var en milepæl i kulturhistorien," sier stemmen til Vogue-sjefredaktør Anna Wintour mens opptakene ruller.

Teaterproduksjoner innen mote

Men teater i stor skala er ikke lenger forbeholdt storfilmer som McQueen, Chanel og Dior – nå må enda mindre navn bli med på sirkuset for å bli sett. "The Invention of the Catwalk" minner oss om nyere virale øyeblikk: kontroversiell sommerfugltank på Paris-showet til det japanske merket Undercover i fjor eller Copernis ikoniske spray-on kjole fra 2022. "Det handler mye mer om merkevaresynlighet," forklarte Strasdin. "Folk kjøper seg ikke inn i disse showene, de er forestillinger."

Utvalget av ikoniske moteshow

Showene som ble vist i Vogue-utstillingen ble valgt ut basert på om de «gjorde en forskjell», sa Nnadi. "Jeg vil ikke si at det er en omfattende liste," la hun til. "Det er show som vi ikke var i stand til å inkludere som jeg tror har endret moteverdenen. Så dette er virkelig et øyeblikksbilde av de siste 100 årene."

Emosjonelle reaksjoner som målestokk

Ekstravaganse alene gjør ikke et moteshow ikonisk, og Nnadi har en idé om hva som er verdt å reflektere, i motsetning til bare røyk og speil. "Det handler om å skape en følelsesmessig respons," sa hun. "Hvis jeg føler at håret mitt reiser seg eller jeg tenker på det lenge etter showet, så er det et flott show for meg."