一条简单的人行道如何永远改变时尚

一条简单的人行道如何永远改变时尚

伦敦 - 尽管现代时装秀通常持续时间不到 15 分钟，但通常需要数月的准备时间， 数十万美元 以及一支由高技能技术人员、布景设计师和裁缝组成的队伍。然而，这些转瞬即逝的表演有可能巩固设计师的遗产。

回顾难忘的时尚时刻

即使您不是狂热的时尚追随者，您也可能熟悉一些标志性的时装表演时刻 - 例如 Alexander McQueen 1999 年春夏秀场中使用的喷漆机器人。或者精彩的演讲 香奈儿真人大小的火箭 在 2017 年秋冬发布会上。如果您错过了这些活动，这两个革命性的时装秀将在 Lightroom 举办的名为“Vogue：时装秀的发明”的伦敦新展览中展出。

沉浸式体验时尚历史

后台和秀场的混合镜头将投射到场馆 39 英尺高的墙壁上，将观众带到时尚历史的中心。 “这是一个向人们介绍体验的机会，”英国版《Vogue》编辑团队负责人 Chioma Nnadi 在展览开幕式上说道。 “你可以体验一下参加时装秀的感觉，但这是完全身临其境的体验，”她补充道。

社交媒体对时装秀的影响

在社交媒体时代，人们对​​令人难忘的时装秀时刻的关注进一步增加。如今，设计师必须考虑的受众远远超出了前排的受众。 John Galliano 在巴黎亚历山大三世桥阴暗的桥下举办的 Maison Margiela 2025 秋冬戏剧秀的视频在 X 上的浏览​​量已超过 250 万次。同样，Saint Laurent 在巴黎的最后一场秀在社交媒体上吸引了数百万人关注，尤其是看到 Bella Hadid 身着超大西装、梳着光滑发髻重返秀场。上个月，一段开创性的变性模特亚历克斯·康萨尼 (Alex Consani) 戴着一对毛绒缎面天使翅膀走在维多利亚的秘密 (Victoria's Secret) 秀场上的视频获得了超过 1600 万次观看，该视频也在

时装秀的开始

然而，情况并不总是这样。去年有谁看过法瑞尔·威廉姆斯吗？ 新桥 在巴黎，对于路易威登来说，也许很难想象时装秀曾经是一件低调的事情。时装秀的起源可以追溯到 19 世纪，当时像查尔斯·弗雷德里克·沃斯 (Charles Frederick Worth) 这样的裁缝使用真人模特而不是人体模型，并向信任的顾客开放工作室的后室。 “（沃斯）邀请人们来到他在巴黎的沙龙，并向他们展示他所提供的产品，”英国法尔茅斯大学的时尚历史学家凯特·斯特拉斯丁博士在接受 CNN 电话采访时解释道。 “它确实颠覆了时尚的分布。”

时尚观念的转变

以前，裁缝师根据客户的规格进行工作。他们根据在时尚媒体或朋友那里看到的内容确定了面料和款式。但沃斯和其他伟大人物，如英国女裁缝露西、达夫戈登夫人，决定将他们的创意愿景放在首位。他们从裁缝演变为设计师，很大程度上要归功于时装秀的概念。 “（他们说）‘我会邀请你到我的沙龙，向你展示我拥有的东西，然后你就会受到启发并想从我这里订购一些东西，’”斯特拉斯丁说。 “时装秀开辟了一个与时尚互动的全新世界，超越了你的直接朋友圈。”

不断变化的T台环境

布局也不同。这些早期的时装秀没有戏剧表演，也没有狭窄的跑道，只有少数精心挑选的模特在嘉宾中行走。这些随意的事情持续了整个晚上，与现代时装秀的短暂、通常不到十分钟的画面形成鲜明对比。 “这更像是一次事件，”斯特拉斯丁继续说道。 “人们来了之后花更多的时间浏览东西或进行对话......有更多的互动机会。”

早期时装秀的亲密感

多年后，20 世纪初，嘉柏丽尔·“可可”·香奈儿 (Gabrielle “Coco” Chanel) 在她巴黎家中的一楼举办了亲密的时装秀；躲起来观察模特们在楼梯的倒影中行走以及观众的反应。 Cristóbal Balenciaga 的时装秀同样具有排外性，在 20 世纪 50 年代，记者被完全排除在外。 （他还禁止发生戏剧性的事情 意大利语 在发现一个向纽约出售假冒服装的“地下复制团伙”后。）虽然私人沙龙式时装秀的吸引力依然存在——Mari-Kate 和 Ashley Olsen 的品牌 The Row 在 2 月份的时装秀上禁止使用手机——但业界普遍认为规模越大越好。

时装秀在当今时尚界的重要性

“对于设计师和品牌来说，这是一个非常强大的工具，可以用来表达他们是谁、他们代表什么以及他们的创意愿景是什么，”纳迪说。展会 《Vogue》：时装秀的发明 探索时装秀的文化演变，从沃斯的私人工作室演示到已故卡尔·拉格斐 (Karl Lagerfeld) 作品中难以实现的幻想。

标志性时刻及其意义

这次闪电巡演包括了一些业界最具挑衅性、最迷人和最令人钦佩的时刻，例如 McQueen 更受人尊敬的 2001 年春夏时装秀“Voss”，其中他将观众置于四面双面镜后面，以控制他们看到的内容和时间。时装秀开始前近两个小时，他与摄影师和与会者进行了镜像，制造了一场令人不舒服的对抗，并传达了有关时尚狂热消费的信息。 “这是文化史上的一个里程碑，”视频播放时，《Vogue》主编安娜·温图尔 (Anna Wintour) 说道。

时尚戏剧作品

但大型戏剧不再是麦昆、香奈儿和迪奥等大牌的专利——现在，即使是小品牌也必须加入马戏团才能被看到。 “T台的发明”让我们想起最近的病毒时刻： 有争议的蝴蝶缸 去年日本品牌 Undercover 的巴黎秀场或 Coperni 标志性的喷雾连衣裙 从 2022 年开始。“这更多的是关于品牌知名度，”斯特拉斯丁解释道。 “人们不买这些节目，它们只是表演。”

精选标志性时装秀

纳迪说，《Vogue》展览中的时装秀是根据它们是否“有所作为”来选择的。 “我不想说这是一个全面的清单，”她补充道。 “有些时装秀我们无法收录，但我认为它们改变了时尚界。所以这确实是过去 100 年的缩影。”

以情绪反应为基准

仅凭奢华并不能使时装秀具有标志性，纳迪知道什么是值得反思的，而不是仅仅烟雾和镜子。 “这是为了创造一种情感反应，”她说。 “如果我感觉自己的头发都竖起来了，或者在演出结束后我一直在思考这个问题，那么对我来说，这就是一场很棒的演出。”