Kuidas lihtne kõnnitee igaveseks moodi muutis

Kuidas lihtne kõnnitee igaveseks moodi muutis

London – vaatamata sellele, et moodne moeetendus kestab tavaliselt vähem kui 15 minutit, nõuab see sageli kuude kaupa ettevalmistust, Sajad tuhanded dollarid ja kõrgelt kvalifitseeritud tehnikute, lavakujundajate ja rätsepate armee. Ometi võivad need põgusad esitused tsementeerida disaineri pärandit.

Pilk unustamatutele moehetkedele

Isegi kui te ei ole innukas moejärgija, võite olla tuttav mõne ikoonilise catwalk-hetkega – nagu näiteks Alexander McQueeni 1999. aasta kevadsuvise näitusel kasutatud pihustusvärvimisrobotid. Või suurejooneline esitlus, kus Chanel elusuuruses rakett selle sügis/talv 2017 esitlusel. Kui teil jäid need sündmused kahe silma vahele, on mõlemad revolutsioonilised poodiumid Lightroomis uuel Londoni näitusel "Vogue: Catwalki leiutamine".

Kaasahaarav kogemus moeajaloost

Koha 39-suu kõrgustele seintele projitseeritakse segu lavatagusest ja lennurajast, mis viib vaatajad moeajaloo epitsentrisse. "See on võimalus inimestele seda kogemust tutvustada," ütles Briti Vogue'i toimetuse juht Chioma Nnadi näituse avamisel. "Saate maitsta, mis tunne on moeetendusel osaleda, kuid see on täielik kaasahaarav kogemus," lisas ta.

Sotsiaalmeedia mõju moeetendustele

Sotsiaalmeedia ajastul on tähelepanu pööratud unustamatutele catwalk-hetkedele veelgi suurenenud. Tänapäeval peavad disainerid arvestama publikuga, mis ulatub esiridadest palju kaugemale. Kaadreid John Galliano teatrietendusest Maison Margiela sügis-talv 2025, mis toimus Pariisi Pont Alexandre III silla sünges kõhualuses, on X kanalil vaadatud üle 2,5 miljoni korra. Sarnaselt tõmbas Saint Laurent'i viimane etendus Pariisis sotsiaalmeedias miljoneid pilke – eriti selleks, et näha Bella Hadidi naasmisülikonda selja tagaülikonnas. Eelmisel kuul kogus klipp murrangulisest transsoolisest modellist Alex Consanist, kes kõndis Victoria's Secreti lennurajal pehmetes, satiinist inglitiibades, üle 16 miljoni vaatamise, samuti

Moeetenduse algus

Siiski ei olnud see alati nii. Kes nägi eelmisel aastal Pharrell Williamsit? Pont Neufi sild Pariisis Louis Vuittoni jaoks võib olla raske ette kujutada, et moepood oli kunagi tagasihoidlik asi. Catwalki päritolu ulatub 19. sajandisse, mil rätsepad nagu Charles Frederick Worth kasutasid mannekeenide asemel elavaid modelle ja avasid oma ateljeede tagaruumid usaldusväärsetele klientidele. "(Worth) kutsus inimesi oma Pariisi salongi ja näitas neile, mida tal on pakkuda," selgitas Inglismaa Falmouthi ülikooli moeajaloolane dr Kate Strasdin CNN-ile antud telefoniintervjuus. "See muutis stiilse levitamise tõesti ümber."

Moe ideede muutumine

Varem töötasid rätsepad vastavalt oma klientide spetsifikatsioonidele. Need määrasid kanga ja stiili moeajakirjanduses või sõpradelt nähtu põhjal. Kuid Worth ja teised suurkujud, nagu Briti õmbleja Lucy, Lady Duff-Gordon, otsustasid oma loomingulise nägemuse esiplaanile seada. Nad arenesid rätsepatest disaineriteks, suuresti tänu catwalki kontseptsioonile. "(Nad ütlesid) "Ma kutsun teid oma salongi ja näitan teile, mis mul on, ja siis saate inspiratsiooni ja soovite minult midagi tellida," ütles Strasdin. "Moetee avas väljaspool teie lähimat sõpruskonda täiesti teise maailma moega suhtlemiseks."

Muutuv catwalk keskkond

Ka paigutus oli erinev. Nendel varastel moeetendustel polnud teatrit ega kitsaid lennuradasid, vaid käputäis hoolikalt valitud modelle jalutas külaliste seas. Need juhuslikud asjaajamised kestsid terve õhtu, erinevalt tänapäevaste catwalkide lühikesest, tavaliselt vähem kui kümneminutilisest kaadrist. "See oli rohkem sündmus," jätkas Strasdin. "Inimesed tulid ja veetsid rohkem aega pärast asju sirvides või vestlustes... Suhtlemisvõimalusi oli rohkem."

Varasemate catwalkide intiimsus

Aastaid hiljem, 20. sajandi alguses, lavastas Gabrielle “Coco” Chanel oma Pariisi kodu esimesel korrusel intiimsed catwalks; peitis end, et vaadata modellide kõndimist – ja publiku reaktsiooni – tema trepi peegelduses. Cristóbal Balenciaga poodiumid olid sama eksklusiivsed ja ajakirjanikud olid 1950. aastatel täielikult välistatud. (Ta keelas ka midagi dramaatilist itaalia keel, pärast seda, kui avastas "maa-aluse kopeerimisrõnga", mis müüs New Yorki võltsriideid.) Kuigi privaatsed, salongistiilis etendused on endiselt atraktiivsed – Mari-Kate'i ja Ashley Olseni etikett The Row keelas oma veebruaris toimunud näitusel mobiiltelefonide kasutamise –, näeb tööstus üldiselt suuremat paremana.

Moeetenduse tähtsus tänapäeva moemaailmas

"See on nii võimas tööriist disaineritele ja kaubamärkidele, et teha avaldus selle kohta, kes nad on, mille eest nad seisavad ja milline on nende loominguline visioon," ütles Nnadi. Näitus "Vogue: Catwalki leiutis" uurib moeetenduste kultuurilist arengut, alates Worthi erastuudio demonstratsioonidest kuni hilise Karl Lagerfeldi lavastuste kättesaamatute fantaasiateni.

Ikoonilised hetked ja nende tähendus

See välktuur sisaldab mõningaid tööstuse provokatiivsemaid, glamuursemaid ja imetletumaid hetki, nagu McQueeni auväärsem 2001. aasta kevad-suvel saade "Voss", milles ta asetas publiku nelja kahepoolse peegli seina taha, et kontrollida, mida ja millal nad nägid. Peaaegu kaks tundi enne etenduse algust peegeldas ta fotograafe ja kohalviibijaid – tekitades ebamugava vastasseisu ja saates sõnumi raevukast moetarbimisest. "See oli verstapost kultuuriloos," ütleb Vogue'i peatoimetaja Anna Wintour, kui kaadrid veerevad.

Teatrilavastused moes

Kuid suuremahulised teatrikunstid ei ole enam reserveeritud kassahittide kaubamärkidele nagu McQueen, Chanel ja Dior – nüüd peavad tsirkusega liituma ka väiksemad nimed, et neid näha saaks. "The Invention of Catwalk" tuletab meile meelde hiljutisi viiruslikke hetki: vastuoluline liblikapaak Jaapani plaadifirma Undercover Pariisi näitusel eelmisel aastal või Coperni ikooniline pihustatav kleit aastast 2022. "See on palju rohkem seotud brändi nähtavusega," selgitas Strasdin. "Inimesed ei osta neid etendusi, need on etendused."

Ikooniliste moeetenduste valik

Vogue'i näitusel olevad saated valiti selle põhjal, kas need muutsid või mitte, ütles Nnadi. "Ma ei taha öelda, et see on kõikehõlmav nimekiri," lisas ta. "Seal on saateid, mida me ei suutnud kaasata ja mis minu arvates muutsid moemaailma. Nii et see on tõesti hetktõmmis viimasest 100 aastast."

Emotsionaalsed reaktsioonid etaloniks

Ainuüksi ekstravagantsus ei muuda moeetendust ikooniks ja Nnadil on aimu, mida tasub peegeldada, mitte ainult suitsu ja peeglite puhul. "See on emotsionaalse reaktsiooni tekitamine," ütles ta. "Kui ma tunnen, et mu juuksed tõusevad püsti või mõtlen sellele kaua pärast etendust, on see minu jaoks suurepärane etendus."