Hvordan et simpelt fortov ændrede mode for altid

Hvordan et simpelt fortov ændrede mode for altid

London - På trods af, at det typisk varer mindre end 15 minutter, kræver et moderne modeshow ofte måneders forberedelse, Hundredtusindvis af dollars og en hær af højtuddannede teknikere, scenografer og skræddere. Alligevel har disse flygtige præstationer potentialet til at cementere en designers arv.

Et kig på uforglemmelige modeøjeblikke

Selvom du ikke er en ivrig modetilhænger, er du måske bekendt med nogle ikoniske catwalk-øjeblikke - som spraymalingsrobotterne, der blev brugt i Alexander McQueens show for forår/sommer 1999. Eller den spektakulære præsentation, hvorpå Chanel en raket i naturlig størrelse ved efterårs-/vinterpræsentationen 2017. Hvis du gik glip af disse begivenheder, er begge revolutionerende catwalks vist i en ny London-udstilling kaldet "Vogue: The Invention of the Catwalk" i Lightroom.

Den fordybende oplevelse af modehistorien

En blanding af backstage- og landingsbaneoptagelser vil blive projiceret op på spillestedets 39 fod høje vægge, der transporterer seerne til modehistoriens epicenter. "Dette er en mulighed for at introducere folk til oplevelsen," sagde Chioma Nnadi, leder af britiske Vogues redaktion, ved åbningen af ​​udstillingen. "Du får en forsmag på, hvordan det er at deltage i et modeshow, men dette er den fuldstændige fordybende oplevelse," tilføjede hun.

De sociale mediers indflydelse på modeshows

I de sociale mediers tidsalder er fokus på uforglemmelige catwalk-øjeblikke øget yderligere. I dag skal designere overveje et publikum, der rækker langt ud over dem på de forreste rækker. Optagelser fra John Gallianos teatralske Maison Margiela efterår-vinter 2025-show, der blev afholdt i den dystre undermave af Pont Alexandre III-broen i Paris, er blevet set over 2,5 millioner gange på X. På samme måde tiltrak Saint Laurents sidste show i Paris millioner af blikke på sociale medier - især for at se tilbage til Bella's løbebaner og løbebaner. bolle. I sidste måned fik et klip af den banebrydende transkønnede model Alex Consani, der gik på Victoria's Secret-banen i et par plys, satin englevinger mere end 16 millioner visninger, også på

Begyndelsen af ​​modeshowet

Det var dog ikke altid sådan. Hvem så Pharrell Williams sidste år? Pont Neuf-broen i Paris for Louis Vuitton, kan det være svært at forestille sig, at modecatwalken engang var en lavmælt affære. Catwalkens oprindelse går tilbage til det 19. århundrede, hvor skræddere som Charles Frederick Worth brugte levende modeller i stedet for mannequiner og åbnede baglokalerne i deres atelier for tillidsfulde kunder. "(Worth) tog skridtet til at invitere folk til hans salon i Paris og vise dem, hvad han havde at tilbyde," forklarede Dr. Kate Strasdin, en modehistoriker ved Falmouth University i England, i et telefoninterview med CNN. "Det ændrede virkelig fordelingen af, hvad der var smart."

Ændringen i modeideer

Tidligere arbejdede skræddere efter deres kunders specifikationer. Disse bestemte stoffet og stilen ud fra, hvad de havde set i modepressen eller fra venner. Men Worth og andre store, såsom den britiske syerske Lucy, Lady Duff-Gordon, besluttede at sætte deres kreative vision på spidsen. De udviklede sig fra skræddere til designere, i høj grad takket være konceptet med catwalken. "(De sagde) 'Jeg vil invitere dig til min salon og vise dig, hvad jeg har, og så vil du blive inspireret og vil bestille noget fra mig'," sagde Strasdin. "Catwalken åbnede en helt anden verden af ​​interaktion med mode ud over din nærmeste omgangskreds."

Det skiftende catwalkmiljø

Layoutet var også anderledes. Der var ingen teater eller smalle landingsbaner ved disse tidlige modeshows, kun en håndfuld nøje udvalgte modeller, der gik blandt gæsterne. Disse afslappede affærer varede hele aftenen, i modsætning til den korte, normalt mindre end ti minutter lange ramme på de moderne catwalks. "Det var mere en begivenhed," fortsatte Strasdin. "Folk kom og brugte mere tid på at gennemse ting bagefter eller have samtaler... Der var flere muligheder for at interagere."

De tidlige catwalks intimitet

År senere, i begyndelsen af ​​det 20. århundrede, iscenesatte Gabrielle "Coco" Chanel intime catwalks på første sal i sit hjem i Paris; gemte sig for at se modellerne gå - og publikums reaktion - i spejlet af hendes trappe. Cristóbal Balenciagas catwalks var lige så eksklusive, og journalister blev helt udelukket i 1950'erne. (Han forbød også noget dramatisk italiensk, efter at have opdaget en "underjordisk kopieringsring", der solgte forfalsket tøj til New York.) Mens tiltrækningen ved private, salonagtige shows stadig er - Mari-Kate og Ashley Olsens label The Row forbød mobiltelefonbrug ved sit show i februar - ser industrien generelt større som bedre.

Modeshowets betydning i nutidens modeverden

"Det er så stærkt et værktøj for designere og brands at komme med en erklæring om, hvem de er, hvad de står for, og hvad deres kreative vision er," sagde Nnadi. Udstillingen “Vogue: The Invention of the Catwalk” udforsker den kulturelle udvikling af modeshows, fra Worths private studiedemonstrationer til de uopnåelige fantasier i afdøde Karl Lagerfelds produktioner.

Ikoniske øjeblikke og deres betydning

Inkluderet i denne lyntur er nogle af branchens mest provokerende, glamourøse og beundrede øjeblikke, såsom McQueens mere ærværdige forårs-sommer 2001-show "Voss", hvor han placerede publikum bag fire vægge af dobbeltsidede spejle for at kontrollere, hvad de så og hvornår. Næsten to timer før showet begyndte, spejlede han fotografer og deltagere tilbage - skabte en ubehagelig konfrontation og sendte en besked om det rabiate forbrug af mode. "Det var en milepæl i kulturhistorien," siger Vogues chefredaktør Anna Wintours stemme, mens optagelserne ruller.

Teaterproduktioner i mode

Men biografer i stor skala er ikke længere forbeholdt blockbuster-mærker som McQueen, Chanel og Dior – nu skal endnu mindre navne med i cirkus for at blive set. "The Invention of the Catwalk" minder os om de seneste virale øjeblikke: den kontroversiel sommerfugletank ved Paris-showet af det japanske label Undercover sidste år eller Copernis ikoniske spray-on kjole fra 2022. "Det handler meget mere om brandsynlighed," forklarede Strasdin. "Folk køber ikke ind i disse shows, de er forestillinger."

Udvalget af ikoniske modeshows

Udstillingerne i Vogue-udstillingen blev udvalgt ud fra, om de "gjorde en forskel" eller ej, sagde Nnadi. "Jeg vil ikke sige, at det er en omfattende liste," tilføjede hun. "Der er shows, som vi ikke var i stand til at inkludere, som jeg tror har ændret modeverdenen. Så dette er virkelig et øjebliksbillede af de sidste 100 år."

Følelsesmæssige reaktioner som benchmark

Ekstravagance alene gør ikke et modeshow ikonisk, og Nnadi har en idé om, hvad der er værd at reflektere over, i modsætning til ren røg og spejle. "Det handler om at skabe en følelsesmæssig reaktion," sagde hun. "Hvis jeg føler, at mit hår rejser sig, eller jeg tænker på det længe efter showet, så er det for mig et fantastisk show."