Móda a politika sa stretávajú v Parížskom týždni módy pre mužov

Móda a politika sa stretávajú v Parížskom týždni módy pre mužov

Týždeň módy v Paríži pre mužskú módu sa začal jeden deň po druhej inaugurácii amerického prezidenta Donalda Trumpa av priebehu rastúceho vplyvu populistického práva vo Francúzsku. Za týchto okolností by sa zameranie na oblečenie mohlo spočiatku javiť ako triviálne.

Sociálne problémy v Focus

Dizajnéri však počas celého týždňa preukázali svoj záväzok k väčším sociálnym problémom. Zariadili na inkluzívnosť, ochranu a slobodu a poslovia pre jesennú zimnú sezónu 2025 Platforma na relaxáciu a prezentáciu nápadov na riešenie súčasnej sociálnej klímy.

Willy Chavarria do Egonlab do Commme des Garçons Homme Plus boli zaslané správy o jednote a prijatí cez módy. Carole Boinet, riaditeľka francúzskeho kultúrneho časopisu Les Inrockuptibles, povedala CNN: „Ak sa francúzska populácia cíti stále viac a viac bezmocnejšia vzhľadom na vládu, mäkká sila módy, ako priemyselné a umenie, spočíva v jej schopnosti produkovať nové diskurzy a obrázky a ovplyvňovať ďalšie priemyselné odvetvia.“

Modern Workwear Reinterpreted

Na móloch, pracovné oblečenie oslávilo comeback, presídlili sa a zlúčili sa so súčasnými šatníkmi. Harské modely v šachovnici a surových denimových tkaninách prešli cez mólo Junya Watanabe a pripomenuli si estetiku bedier v roku 2010, ktorá sa nachádzala v mládežníckych subkultúrach a stala sa globálnym fenoménom.

Ale to bolo „dobré dobré pracovné oblečenie, ktoré bolo pôvodne vyrábané pre lesných pracovníkov“, ako sa uvádza v prehliadke, ktoré mal japonský dizajnér na mysli. Zbierka odrážala témy sezóny: Príroda a funkčnosť vrchného oblečenia.

V Louis Vuitton, kreatívny riaditeľ Men's Fashion, Pharrell Williams, spolupracoval s Nigom, dizajnérom spoločnosti Kenzo a zakladateľom japonskej značky, kúpajúcou sa opičou. Navrhli kolekciu, ktorá kombinovala pracovné oblečenie a športové oblečenie. Oblečenie, inšpirované praktickými šatníkmi inžinierov, kuchárov a záhradníkov, obsahovalo indigo-modrá, dvojitá gombíková džínsová bunda, pruhovaný boxový súbor a batoľa bez rukávov bez rukávov, ktorá bola zároveň elegantná a praktická.

Stage na protest

Počas týždňa dizajnéri používali svoje platformy na politické a sociálne vyhlásenia. Dizajnér Willy Chavarria, ktorý sídli v New Yorku, víťaz ceny CFDA Menswear Designer of the Year, prvýkrát predstavil svoju zbierku v Paríži, aby oslávila desiate výročie svojho štítku s rovnakým menom. V barokovom pozadí americkej katedrály ukázal sochárske, prepracované kusy na mieru, ktoré boli opäť inšpirované jeho mexicko-americkým pozadím a objavili sa v rade zlata, slivky a burgundska.

Kreatívne duo Florentin Glémarec a Kevin Nompeix za rodovou neutrálnou značkou Egonlab predstavili hravé viktoriánske prízvuky a predstavili oblečenie, ktoré spochybnilo tradičnú mužskosť. V zákulisí dizajnéri vysvetlili svoje zameranie na marginalizované komunity. „Menšiny sú systematicky napadnuté na celom svete,“ povedali a vyzvali „zjednotiť menšiny a bojovať proti nerovnosti“.

Protest módy a vojny

V Comme des Garçons Homme Plus sa japonský dizajnér Rei Kawakubo zaoberal témou vojny. Vaša zbierka s názvom „Do pekla s vojnou“ predstavila dekonštruované vojenské základy, roztrhané uniformy Khaki a vojenské topánky. Modely nosili novo interpretované prilby, ktoré boli zdobené kvetmi a pripomenuli sa pohyb kvetinovej moci v šesťdesiatych a 70. rokoch, v ktorom protestujúce k pozitívnym hodnotám, ako sú mier a láska v popredí v ich boji za slobodu.

Charles Jeffrey, zakladateľ londýnskeho módneho domu Charles Jeffrey Loverboy, bol inšpirovaný kabaretami Weimar v Berlíne. S prehnanými javiskovými make-upom, homoerotickým, banánovým doplnkom a s škrupinovým účinkom na oblečenie, dizajnér, ktorý otvoril show na vysokých územiach a hovoril s publikom, ktoré viedli korene svojej značky v kultúre nočného života. Pre Jeffreyho to bola „príležitosť spojiť ľudí ... keď pravé vlády hovoria:„ Existujú iba dva pohlavia “... Sme rôzne veci.“

pohľad v zákulisí módy

Niektorí dizajnéri si vybrali introspektívny prístup a zameriavali sa na príbehy, ktoré sú zabudované do odevov a detailov na mieru, ktoré sa často prehliadajú v fotoaparátoch. Diorova zbierka uviedla na H-line, že jej zakladateľ Christian Dior navrhnutý pre jesennú zimu 1954-1955-A kontroverznú siluetu v tom čase, pretože jej plochá forma niektorých bola vnímaná ako nevyhnutná. Modely s dramaticky zakrytými očami sa objavili v filmovom prostredí, v štýle erotického psychodramu Stanleyho Kubricka „Wide Eyes Wide“ z roku 1999. Zbierka tiež experimentovala s kontrastnými objemmi od širokých mužských sukní po operné výrobky a mletie jemnou ružovou.

Bianca Saunders, prvý čierny britský dizajnér, ktorý vyhral renomovanú módnu cenu Andam, pozrel na napätie medzi obmedzením a pohybom, ako aj medzi hladkosťou a prísnosťou. Košele boli pokrčené, švy nohavíc sa otočili a zviazali členky.

Inšpirovaná fotografovaním Roberta Longa, ktorá zachytáva mužov a ženy v prehnaných, zranených pohyboch, poznamenala, že sa inšpirovala „samotná štrukturálna móda mužov, ktorá bola tlačená a ťahaná, a všetko toto jemné obracanie vecí ... dodržiavanie pohybu a pomalosti v odeve“.

Remeselné remeslo a experimentovanie boli tiež zameraním výstavy Ricka Owensa v Palais de Tokio. Verný svojmu štýlu skreslený a nadprúdový Owenov tvar tela a radikálne hral s technikami a textúrami. Bundy „Draccollar“ vyrobené z voskovanej kože, džínsy megacrust s kôšou, ktorá sa dosahuje naliehavým bronzovým filmom a voskom na džínsoviny, a dokonca aj Kempelom, ekologickým a podvratným materiálom, ktorý je známy aj ako „mŕtve vlasy“. Ako často s Owensom móda nepozná žiadne limity.