Moda și politica se reunesc la săptămâna modei pentru bărbați din Paris

Moda și politica se reunesc la săptămâna modei pentru bărbați din Paris

Săptămâna modei din Paris pentru moda masculină a început la o zi după a doua inaugurare a președintelui american Donald Trump și în cursul influenței crescânde a dreptului populist în Franța. În aceste condiții, accentul pe îmbrăcăminte ar putea părea inițial banal.

Probleme sociale în focalizare

Cu toate acestea, proiectanții și -au arătat angajamentul față de probleme sociale mai mari de -a lungul săptămânii. Aceștia au abordat incluziunea, protecția și libertatea și mesagerii pentru iarna de toamnă 2025 sezonul o platformă pentru relaxarea și prezentarea ideilor pentru a face față climatului social actual.

de Willy Chavarria către Egonlab către Comme des Garçons Homme Plus au fost trimise mesaje de unitate și acceptare asupra pasarelelor. Carole Boinet, directorul revistei culturale franceze Les InRockuptibles, a declarat pentru CNN: „Dacă populația franceză se simte din ce în ce mai neputincioasă, având în vedere guvernul, puterea moale a modei, ca industrial și arta, constă în capacitatea sa de a produce noi discursuri și imagini și influențează alte industrii.”

îmbrăcăminte modernă reinterpretată

pe pasarele, hainele de lucru au sărbătorit o revenire, reinterpretate și contopite cu dulapuri contemporane. Modelele păroase în cămăși cu vechime și țesături din denim crud au trecut pe pasarela Junya Watanabe și au amintit de estetica hipster din 2010, care a fost găsită în subculturile de tineret și a devenit un fenomen global.

Dar au fost „hainele de lucru bune vechi care au fost inițial produse pentru lucrătorii forestieri”, așa cum s -a menționat în emisiunea notează că designerul japonez avea în minte. Colecția a reflectat subiectele sezonului: natura și funcționalitatea îmbrăcămintei exterioare.

la Louis Vuitton, directorul creativ al modei masculine, Pharrell Williams, a lucrat cu Nigo, designerul Kenzo și fondatorul brandului japonez A Băieți. Au conceput o colecție care combina haine de lucru și îmbrăcăminte sport. Inspirate de dulapurile practice de ingineri, bucătari și grădinari, hainele includeau o jachetă din denim dublu cu buton, un ansamblu cu cutii cu dungi și o jachetă de blouson fără mâneci, care a fost, de asemenea, elegantă și practică în același timp.

o etapă pentru protest

În timpul săptămânii, designerii și -au folosit platformele pentru a face declarații politice și sociale. Designerul Willy Chavarria, care are sediul la New York, câștigător al premiului CFDA pentru îmbrăcăminte pentru bărbați, și -a prezentat colecția pentru prima dată la Paris pentru a sărbători a zecea aniversare a etichetei sale cu același nume. În fundalul baroc al Catedralei Americane, el a arătat piese de croitorie sculpturale, reelaborate, care au fost din nou inspirate din fondul său mexican-american și au apărut într-o gamă de aur, prune și visiniu.

După cum a spus Chavarria CNN, accentul colecției sale a fost în centrul rezistenței și rezistenței. El a vrut să formuleze un „mesaj pentru demnitatea și egalitatea umană” și a subliniat: „Este important să ne reunim pentru a ne păstra drepturile ca cetățean, ca imigranți, ca oameni LGBTQ și ca femei, pentru că suntem cu toții foarte atacați”.

Duo -ul creativ Florentin Glémarec și Kevin Nompeix în spatele etichetei neutre de gen, Egonlab, au prezentat accente victoriene jucăușe și au prezentat îmbrăcăminte care au contestat masculinitatea tradițională. În spatele scenei, designerii și -au explicat concentrarea asupra comunităților marginalizate. „Minoritățile sunt atacate sistematic la nivel mondial”, au spus ei, au chemat „să unească minoritățile și să lupte împotriva inegalității”.

Protest de modă și război

la Comme des Garçons Homme Plus, designerul japonez Rei Kawakubo s -a ocupat de subiectul războiului. Colecția dvs. intitulată „To Hell War War” a prezentat elementele de bază militare deconstruite, uniforme kaki sfâșiate și cizme militare. Modelele purtau căști nou interpretate, care au fost decorate cu flori și amintite de mișcarea puterii florilor din anii ’60 -’70, în care protestarea valorilor pozitive, cum ar fi pacea și iubirea au pus în prim plan în lupta lor pentru libertate.

Charles Jeffrey, fondatorul casei de modă din Londra, Charles Jeffrey Loverboy, a fost inspirat de cabaretele Weimar din Berlin. Cu o machiaj în scenă exagerat, accesorii homoerotice, în formă de banane și un efect asemănător cochiliei asupra îmbrăcămintei, designerul-care a deschis spectacolul în tocuri înalte și a vorbit cu publicul nelimitat rădăcinile brandului său în cultura vieții de noapte. Pentru Jeffrey, a fost „o oportunitate de a reuni oamenii ... când guvernele cu dreptate spun:„ Există doar două sexe ”... suntem o varietate de lucruri”.

o privire în spatele scenei modei

Unii designeri au ales o abordare introspectivă și s -au concentrat pe poveștile care sunt încorporate în îmbrăcăminte și detalii de adaptare, care sunt adesea trecute cu vederea în camere. Colecția lui Dior s-a referit la linia H pe care fondatorul său Christian Dior o proiecta pentru iarna de toamnă 1954-1955-o siluetă controversată la acea vreme, deoarece forma sa plană a unora a fost percepută ca inevitabilă. Modele cu ochi acoperiți dramatic au apărut într -un cadru cinematografic, în stilul psihodramei erotice „Eyes Wide” a lui Stanley Kubrick din 1999. Colecția a experimentat și volume contrastante de la fuste masculine largi până la materiale de operă și măcinare cu roz tandru.

Bianca Saunders, primul designer britanic negru care a câștigat renumitul Andam Fashion Price, a privit tensiunea dintre restricție și mișcare, precum și între netezime și strict. Cămășile au fost sfărâmate, cusăturile pantalonilor s -au întors și și -au înnodat gleznele.

inspirat de fotografia lui Robert Longo, care surprinde bărbați și femei în mișcări exagerate, rănite, a menționat că s -a inspirat din „moda bărbaților foarte structurali care a fost împinsă și trasă și toată această întoarcere subtilă a lucrurilor ... aderarea la mișcare și încetinire în îmbrăcăminte."

măiestria și experimentarea au fost, de asemenea, în centrul emisiunii lui Rick Owens din Palais de Tokyo. Credincios stilului său distorsionat și supracurent forma lui Owen a corpului și jucat radical cu tehnici și texturi. Jachetele „Dracuollar” din piele cerată, blugi „MegaCrust” cu o crustă care se realizează prin apăsarea filmului de bronz și a ceară pe denim, și chiar Kempel, un material ecologic și subversiv, care este cunoscut și sub numele de „păr mort”. Cât de des cu Owens, moda nu cunoaște limite.