Mode en politiek komen samen tijdens de modeweek van Paris Men's Men

Mode en politiek komen samen tijdens de modeweek van Paris Men's Men

De Paris Fashion Week voor herenmode begon op een dag na de tweede inhuldiging van de Amerikaanse president Donald Trump en in de loop van de groeiende invloed van de populist in Frankrijk. Onder deze omstandigheden kan de focus op kleding aanvankelijk triviaal lijken.

Sociale kwesties in focus

Niettemin toonden de ontwerpers hun toewijding aan grotere sociale kwesties gedurende de week. Ze spraken inclusiviteit, bescherming en vrijheid en boodschappers aan voor het herfst Winter 2025 seizoen een platform om zowel te ontspannen als te presenteren ideeën om met het huidige sociale klimaat om te gaan.

Door Willy Chavarria aan Egonlab aan Comme des Garçons Homme Plus werd berichten van eenheid en acceptatie over de catwalks gestuurd. Carole Boinet, directeur van het Franse culturele tijdschrift Les Inrockuptibles, vertelde CNN: "Als de Franse bevolking zich steeds machteloos voelt met het oog op de overheid, de zachte kracht van mode, als industrieel en kunst, ligt in zijn vermogen om nieuwe eisers en foto's te produceren en andere industrieën te beïnvloeden."

Modern Workwear Herinterpreted

On the catwalks, the work clothes celebrated a comeback, reinterpreted and merged with contemporary wardrobes. Hare -modellen in geruite shirts en rauwe denimstoffen liepen over de catwalk van Junya Watanabe en herinnerd aan de hipster -esthetiek van 2010, die werd gevonden in de subculturen van de jeugd en een wereldwijd fenomeen werd.

Maar het was de "goede oude werkkleding die oorspronkelijk werd geproduceerd voor bosbewerkers", zoals opgemerkt in de show merkt op dat de Japanse ontwerper in gedachten had. De collectie weerspiegelde de onderwerpen van het seizoen: aard en functionaliteit van de bovenkleding.

Bij Louis Vuitton werkte de creatief directeur van Men's Fashion, Pharrell Williams, samen met Nigo, de ontwerper van Kenzo en oprichter van het Japanse merk A Bathing Ape. Ze ontwierpen een collectie die werkkleding en sportkleding combineerde. Geïnspireerd door de praktische kasten van ingenieurs, chef-koks en tuiniers, omvatte de kleding een indigo-blauw, dubbelgeknoopt spijkerjasje, een gestreepte doos gesneden ensemble en een babykleurig mouwloos blouson-jas, dat tegelijkertijd ook elegant en praktisch was.

een fase voor protest

Tijdens de week gebruikten ontwerpers hun platforms om politieke en sociale verklaringen af te leggen. De ontwerper Willy Chavarria, die is gevestigd in New York, winnaar van de CFDA Menswear Designer of the Year Award, reikte zijn collectie voor het eerst in Parijs uit om de tiende verjaardag van zijn label met dezelfde naam te vieren. In de barokke achtergrond van de Amerikaanse kathedraal toonde hij sculpturale, herwerkte maatstukken, die opnieuw werden geïnspireerd door zijn Mexicaans-Amerikaanse achtergrond en verscheen in een reeks goud, pruimen en bordeauxarium.

Zoals Chavarria aan CNN vertelde, stond de focus van zijn collectie centraal in veerkracht en weerstand. Hij wilde een "boodschap voor menselijke waardigheid en gelijkheid" formuleren en benadrukte: "Het is belangrijk dat we samenkomen om onze rechten als burger te houden, als immigranten, als LGBTQ -mensen en als vrouwen, omdat we allemaal erg aangevallen zijn."

The creative duo Florentin Glémarec and Kevin Nompeix behind the gender -neutral label Egonlab presented playful Victorian accents and presented clothing that challenged traditional masculinity. Achter de schermen legden de ontwerpers hun focus uit op gemarginaliseerde gemeenschappen. "Minderheden worden wereldwijd systematisch aangevallen," zeiden ze, roepen op "om minderheden te verenigen en te vechten tegen ongelijkheid."

mode- en oorlogsprotest

Bij de Comme des Garçons Homme Plus behandelde de Japanse ontwerper Rei Kawakubo het onderwerp van oorlog. Je collectie getiteld "To Hell with War" presenteerde gedeconstrueerde militaire basisprincipes, gescheurde kaki -uniformen en militaire laarzen. Modellen droegen nieuw geïnterpreteerde helmen die waren versierd met bloemen en herinnerd aan de bloemenkrachtbeweging van de jaren zestig en zeventig, waarin protesterende positieve waarden zoals vrede en liefde op de voorgrond werden gezet in hun strijd om vrijheid.

Charles Jeffrey, de oprichter van het Londense modehuis Charles Jeffrey Loverboy, werd geïnspireerd door de Weimar Cabarets in Berlijn. Met overdreven stadium make-up, homo-erotische, bananenvormige accessoires en een schaalachtig effect op de kleding, opende de ontwerper die de show in high-heals opende en sprak met het publiek dat de wortels van zijn merk in het nachtlife cultuur hebben gespeeld. Voor Jeffrey was het "een kans om mensen samen te brengen ... wanneer goed -Wing -regeringen zeggen: 'Er zijn slechts twee geslachten' ... we zijn verschillende dingen."

Een blik achter de schermen van mode

Sommige ontwerpers kozen een introspectieve benadering en waren gericht op de verhalen die zijn ingebed in kleding en op maat gemaakte details, die vaak over het hoofd worden gezien in camera's. De collectie van Dior verwees naar de H-line dat de oprichter Christian Dior ontwierp voor de herfst winter 1954-1955-A controversieel silhouet destijds, omdat de vlakke vorm van sommigen als onvermijdelijk werd beschouwd. Modellen met dramatisch overdekte ogen verschenen in een filmische setting, in de stijl van Stanley Kubrick's erotische psychodrama "Eyes Wide Shut" uit 1999. De collectie experimenteerde ook met contrasterende volumes van brede mannelijke rokken tot opera -dingen en slijpen met zacht roze.

Bianca Saunders, the first black British designer who won the renowned andam fashion price, looked at the tension between restriction and movement as well as between smoothness and strict. Shirts waren verfrommeld, de naden van de broek draaiden zich om en knoopten hun enkels.

Geïnspireerd door de fotografie van Robert Longo, die mannen en vrouwen in overdreven, gewonde bewegingen vastlegt, merkte ze op dat het geïnspireerd was door "de zeer structurele mannenmode die werd gepusht en getrokken, en al deze subtiele draai van dingen ... de hechting aan beweging en slage in het kledingstuk."

vakmanschap en experimenten waren ook de focus van de show van Rick Owens in het Palais de Tokyo. Trouw aan zijn stijl vervormd en overstroom Owen's vorm van het lichaam en radicaal gespeeld met technieken en texturen. The "DracuCollar" jackets made of waxed leather, "Megacrust" jeans with a crust that is achieved by pressing bronze film and wax on Denim, and even Kempel, an environmentally friendly and subversive material that is also known as "dead hair". Hoe vaak met Owens, de mode kent geen grenzen.