La moda e la politica si uniscono alla settimana della moda maschile di Paris

La moda e la politica si uniscono alla settimana della moda maschile di Paris

La settimana della moda di Parigi per la moda maschile è iniziata un giorno dopo la seconda inaugurazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e nel corso della crescente influenza del populista proprio in Francia. In queste circostanze, l'attenzione sull'abbigliamento potrebbe inizialmente apparire banale.

Problemi sociali in Focus

Tuttavia, i progettisti hanno mostrato il loro impegno per le più grandi questioni sociali durante la settimana. Hanno affrontato l'inclusività, la protezione e la libertà e i messaggeri per la piattaforma autunnale inverno 2025 per rilassarsi e presentare idee per affrontare l'attuale clima sociale.

Di Willy Chavarria a Egonlab a Comme des Garçons Homme Plus venivano inviati messaggi di unità e accettazione sulle passerelle. Carole Boinet, direttore della rivista culturale francese Les Inrockuptibles, ha dichiarato alla CNN: "Se la popolazione francese si sente sempre più impotente in vista del governo, il soft power of Fashion, come industriale e arte, risiede nella sua capacità di produrre nuovi discorsi e immagini e influenzare altre industrie".

moderno abbigliamento da lavoro reinterpretato

Sulle passerelle, i vestiti da lavoro hanno celebrato un ritorno, reinterpretato e unito con armadi contemporanei. Modelli pelosi con camicie a scacchi e tessuti di jeans grezzi hanno corso sulla passerella di Junya Watanabe e hanno ricordato l'estetica hipster del 2010, che è stato trovato nelle sottoculture giovanili e è diventato un fenomeno globale.

Ma erano i "buoni vecchi abiti da lavoro che erano stati originariamente prodotti per i lavoratori forestali", come notato nello show osserva che il designer giapponese aveva in mente. La collezione riflette gli argomenti della stagione: natura e funzionalità degli capispalla.

A Louis Vuitton, direttore creativo della moda maschile, Pharrell Williams, ha lavorato con Nigo, il designer di Kenzo e fondatore del marchio giapponese A Bioring Ape. Hanno progettato una collezione che combinava abiti da lavoro e abbigliamento sportivo. Ispirati agli armadi pratici di ingegneri, chef e giardinieri, i vestiti includevano una giacca in blu blu indaco, a doppio abbottonato, un ensemble tagliato a righe a strisce e una giacca blouson senza maniche color bambino, che era anche elegante e pratico allo stesso tempo.

un palcoscenico per la protesta

während der Woche Nutzten Designer Ihre Plattformen, UM Politische und Soziale Aussagen Zu Treffen. La designer Willy Chavarria, che ha sede a New York, vincitore del premio CFDA Menswear Designer of the Year, ha consegnato la sua collezione per la prima volta a Parigi per celebrare il decimo anniversario della sua etichetta con lo stesso nome. Sullo sfondo barocco della Cattedrale americana, mostrò pezzi di sartoria scultorei e rielaborati, che furono nuovamente ispirati dal suo background messicano-americano e apparivano in una serie di oro, prugna e Borgogna.

Come ha detto Chavarria alla CNN, il focus della sua collezione era al centro della resilienza e della resistenza. Voleva formulare un "messaggio per la dignità e l'uguaglianza umana" e ha sottolineato: "È importante che ci riuniamo per mantenere i nostri diritti di cittadino, come immigrati, come persone LGBTQ e come donne, perché siamo tutti molto attaccati".

Il duo creativo Florentin Glémarec e Kevin Nompeix dietro l'etichetta neutrale di genere Egonlab ha presentato accenti vittoriani giocosi e presentato abbigliamento che sfidavano la mascolinità tradizionale. Dietro le quinte, i designer hanno spiegato la loro attenzione sulle comunità emarginate. "Le minoranze vengono sistematicamente attaccate in tutto il mondo", hanno detto, hanno invitato "a unire le minoranze e combattere contro la disuguaglianza".

Fashion and War Protest

Al Comme des Garçons Homme Plus, il designer giapponese Rei Kawakubo ha affrontato l'argomento della guerra. La tua collezione intitolata "all'inferno con la guerra" presentava basi militari decostruite, uniformi kaki strappati e stivali militari. I modelli indossavano caschi appena interpretati che erano decorati con fiori e ricordavano il movimento dell'energia dei fiori degli anni '60 e '70, in cui protestare contro valori positivi come la pace e l'amore messi in primo piano nella loro lotta per la libertà.

Charles Jeffrey, fondatore della casa di moda di Londra Charles Jeffrey Loverboy, è stato ispirato dai Weimar Cabarets di Berlino. Con un trucco da palcoscenico esagerato, accessori omoerotici a forma di banana e un effetto simile a un guscio sui vestiti, il designer-che ha aperto lo spettacolo in tacchi alti e ha parlato con le radici artificiali del suo marchio nella cultura della vita notturna. Per Jeffrey è stata "un'opportunità per riunire le persone ... quando i governi di destra dicono:" Ci sono solo due sessi "... Siamo una varietà di cose".

uno sguardo dietro le quinte della moda

Alcuni designer hanno scelto un approccio introspettivo e si sono concentrati sulle storie che sono incorporate nei dettagli di abbigliamento e sarto, che sono spesso trascurati nelle telecamere. La collezione di Dior ha fatto riferimento alla linea H che il suo fondatore Christian Dior ha progettato per l'inverno autunnale 1954-1955-una controversa silhouette all'epoca, poiché la sua forma piatta di alcuni era percepita come inevitabile. I modelli con occhi drasticamente coperti sono apparsi in un ambiente cinematografico, nello stile dell'erotico psicodramma erotico di Stanley Kubrick "Eyes Wide Shut" del 1999. La collezione ha anche sperimentato volumi contrastanti dalle ampie gonne maschili alle cose opere e macinate con il rosa tenero.

Bianca Saunders, la prima designer britannica nera che ha vinto il famoso prezzo della moda andam, ha esaminato la tensione tra restrizione e movimento, nonché tra levigatezza e severa. Le camicie erano accartocciate, le cuciture dei pantaloni si giravano e annodarono le caviglie.

ispirato alla fotografia di Robert Longo, che cattura uomini e donne in movimenti esagerati e feriti, ha notato che ha ispirato "la moda degli uomini molto strutturali che è stata spinta e tirata, e tutta questa sottile svolta delle cose ... la aderenza alla movimentazione e alla lentezza nell'indumento".

Craftsmanship e sperimentazione sono stati anche al centro dello spettacolo di Rick Owens nel Palais de Tokyo. Fedele al suo stile distorto e sovracorrente la forma del corpo di Owen e giocata radicalmente con tecniche e trame. Le giacche "Dracucollar" realizzate in pelle cerata, "Megacrust" con una crosta che si ottiene premendo film in bronzo e cera sul denim e persino Kempel, un materiale ecologico e sovversivo che è anche noto come "capelli morti". Quante volte con Owens, la moda non conosce limiti.