Moda i politika okupljaju se na pariškom muškom tjednu mode

Moda i politika okupljaju se na pariškom muškom tjednu mode

Pariški tjedan mode za mušku modu počeo je dan nakon druge inauguracije američkog predsjednika Donalda Trumpa i tijekom rastućeg utjecaja populističke desnice u Francuskoj. U tim okolnostima, fokus na odjeću u početku bi se mogao činiti trivijalnim.

Socijalna pitanja u fokusu

Ipak, dizajneri su tijekom cijelog tjedna pokazali svoju predanost većim socijalnim pitanjima. Oni su se obratili inkluzivnosti, zaštiti i slobodi i glasnicima za jesensku zimu 2025. godine, a platformu za opuštanje i predstavljanje ideja za rješavanje trenutne društvene klime.

Willy Chavarria do Egonlaba da započne des Garçons Homme Plus poslane su poruke jedinstva i prihvaćanja preko pista. Carole Boinet, direktorica francuskog kulturnog časopisa Les InrocKuptibles, rekla je za CNN: "Ako se francusko stanovništvo osjeća sve nemoćnije s obzirom na vladu, meka moć mode, kao industrijska i umjetnost, leži u njegovoj sposobnosti stvaranja novih diskursa i slika i utjecaja na druge industrije."

Moderna radna odjeća reinterpretirana

Na pistama je radna odjeća proslavila povratak, ponovno interpretirala i spojila se sa suvremenim ormarima. Dlakavi modeli u kariranim majicama i sirovim traper tkaninama prelazili su preko piste Junya Watanabe i podsjetili na hipstersku estetiku iz 2010. godine, koja je pronađena u subkulturama mladih i postala globalna fenomen.

Ali to je bila "dobra stara radna odjeća koja je prvobitno proizvedena za šumske radnike", kao što je napomenuto u emisiji napominje da je japanski dizajner imao na umu. Zbirka je odražavala teme sezone: priroda i funkcionalnost vanjske odjeće.

u Louisu Vuittonu, kreativni direktor muške mode, Pharrell Williams, surađivao je s Nigoom, dizajnerom Kenzoa i osnivačem japanske marke A Bathing Ape. Dizajnirali su kolekciju koja je kombinirala radnu odjeću i sportsku odjeću. Inspirirana praktičnim ormarima inženjera, kuhara i vrtlara, odjeća je uključivala indigo-plavu, dvostruku traper jaknu, prugasti kutija i bebinu boju bez rukava bez rukava, koja je također bila istovremeno elegantna i praktična.

Pozornica za prosvjed

Tijekom tjedna dizajneri su koristili svoje platforme za davanje političkih i društvenih izjava. Dizajner Willy Chavarria, sa sjedištem u New Yorku, osvajač nagrade CFDA muške odjeće Dizajner godine, svoju je kolekciju prvi put uručio u Parizu kako bi proslavio desetu obljetnicu njegove istoimene etikete. U baroknom pozadini američke katedrale pokazao je skulpturalne, prerađene krojeve, koji su opet bili nadahnuti njegovom meksičko-američkom pozadinom i pojavili se u nizu zlata, šljive i bordo.

Kako je Chavarria rekao za CNN, fokus njegove kolekcije bio je u središtu otpornosti i otpora. Želio je formulirati "poruku za ljudsko dostojanstvo i jednakost" i naglasio: "Važno je da se okupimo kako bismo svoja prava držali kao građanin, kao imigranti, kao LGBTQ ljudi i kao žene, jer smo svi vrlo napadnuti."

Kreativni duo Florentin Glémarec i Kevin Nompeix iza rodno -neutralne etikete Egonlab predstavio je razigrane viktorijanske naglaske i predstavio odjeću koja je osporila tradicionalnu muškost. Iza kulisa, dizajneri su objasnili usredotočenost na marginalizirane zajednice. "Manjine se sustavno napadaju širom svijeta", rekli su, pozvali su "ujediniti manjine i boriti se protiv nejednakosti."

Protest moda i rata

Na Comme des Garçons Homme Plus, japanski dizajner Rei Kawakubo bavio se temom rata. Vaša zbirka pod nazivom "Pakao s ratom" predstavila je dekonstruirane vojne osnove, rastrgane kaki uniforme i vojne čizme. Modeli su nosili novo tumačene kacige koje su bile ukrašene cvijećem i podsjetili su se na pokret cvjetne snage 1960 -ih i 1970 -ih, u kojima protestira u protestirajući pozitivne vrijednosti poput mira i ljubavi stavljenih u prvom planu u svojoj borbi za slobodu.

Charles Jeffrey, osnivač londonske modne kuće Charles Jeffrey Loverboy, nadahnuo je Weimar Cabarets u Berlinu. Uz pretjeranu scensku make-up, homoerotsku, dodatnu opremu u obliku banane i efekt poput školjke na odjeću, dizajner-koji je otvorio predstavu u visokim potplatima i razgovarao s publikom korijenima svog branda u kulturi noćnog života. Za Jeffreyja to je bila "prilika da se okupe ljudi ... kad su u pravu vlade kažu:" Postoje samo dva spola "... Mi smo razne stvari."

Pogled iza kulisa mode

Neki su dizajneri odabrali introspektivni pristup i usredotočili su se na priče koje su ugrađene u detalje odjeće i prilagodbe, koje se često previde u kamerama. Diorova zbirka uputila se na H-Line da je njegov utemeljitelj Christian Dior dizajniran za jesensku zimu 1954-1955.-Kontroverznu siluetu u to vrijeme, budući da je njegov ravni oblik nekih smatrano neizbježnim. Modeli s dramatično pokrivenim očima pojavili su se u kinematografskom okruženju, u stilu erotske psihodrame Stanleyja Kubricka "Oči široko zatvorenih" iz 1999. godine. Kolekcija je također eksperimentirala s kontrastnim količinama od širokih muških suknji do opernih stvari i mljevenja s nježnom ružičastom.

Bianca Saunders, prva crna britanska dizajnerica koja je osvojila poznatu Andamsku modnu cijenu, pogledala je napetost između ograničenja i pokreta, kao i između glatkoće i stroge. Košulje su bile zgužvane, šavovi hlača okrenuli su se i zatrpali gležnjeve.

nadahnuta fotografijom Roberta Longa, koja snima muškarce i žene u pretjeranim, ranjenim pokretima, napomenula je da je nadahnuta "vrlo strukturnom muškom modom koja je gurnuta i povučena, i svim tim suptilnim okretanjem stvari ... pridržavanje pokreta i spojene u odjeću."

Umjetnost i eksperimentiranje također su bili fokus showa Ricka Owensa u Palais de Tokio. Vjeran njegovom stilu iskrivio i pretjerano Owenov oblik tijela i radikalno se igrao tehnikama i teksturama. Jakne "Dracucollar" izrađene od voštane kože "Megacrust" traperice s kore koja se postiže pritiskom brončanog filma i voska na traper, pa čak i Kempel, ekološki prihvatljivi i subverzivni materijal koji je također poznat kao "mrtva kosa". Koliko često s Owensom moda ne zna ograničenja.