Η μόδα και η πολιτική έρχονται μαζί στην εβδομάδα μόδας ανδρών του Παρισιού

Η μόδα και η πολιτική έρχονται μαζί στην εβδομάδα μόδας ανδρών του Παρισιού

Η εβδομάδα μόδας του Παρισιού για την μόδα των ανδρών ξεκίνησε μια μέρα μετά το δεύτερο εγκαινίων του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump και κατά τη διάρκεια της αυξανόμενης επιρροής του λαϊκιστικού δικαίωμα στη Γαλλία. Υπό αυτές τις συνθήκες, η εστίαση στα ρούχα θα μπορούσε αρχικά να φαίνεται ασήμαντη.

Κοινωνικά ζητήματα στο Focus

Παρ 'όλα αυτά, οι σχεδιαστές έδειξαν τη δέσμευσή τους σε μεγαλύτερα κοινωνικά ζητήματα όλη την εβδομάδα. Απευθύνθηκαν στην ενσωμάτωση, την προστασία και την ελευθερία και τους αγγελιοφόρους για το χειμώνα του φθινοπώρου 2025 σεζόν μια πλατφόρμα για να χαλαρώσουν και να παρουσιάσουν ιδέες για την αντιμετώπιση του σημερινού κοινωνικού κλίματος.

Από τον Willy Chavarria στο Egonlab στο Comme des Garçons Homme Plus έστειλε μηνύματα ενότητας και αποδοχής πάνω από τις πασαρέλες. Η Carole Boinet, διευθυντής του γαλλικού πολιτιστικού περιοδικού Les Inrockuptibles, δήλωσε στο CNN: "Εάν ο γαλλικός πληθυσμός αισθάνεται όλο και πιο ανίσχυρος ενόψει της κυβέρνησης, η μαλακή δύναμη της μόδας, ως βιομηχανική και τέχνη, έγκειται στην ικανότητά του να παράγει νέες ομιλίες και να επηρεάσει άλλες βιομηχανίες".

Τα σύγχρονα ρούχα εργασίας που ερμηνεύονται

Στις πασαρέλες, τα ρούχα εργασίας γιόρτασαν μια επιστροφή, ερμηνεύτηκαν και συγχωνεύθηκαν με σύγχρονες ντουλάπες. Τα τριχωτά μοντέλα σε πικάντικα πουκάμισα και τα ακατέργαστα denim υφάσματα έτρεξαν πάνω από την πασαρέλα της Junya Watanabe και υπενθύμισαν την αισθητική του 2010, η οποία βρέθηκε στις υποκουλτούρες της νεολαίας και έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

Αλλά ήταν τα "καλά παλιά ρούχα εργασίας που παρήχθησαν αρχικά για τους δασικούς εργάτες", όπως σημειώθηκε στο show σημειώνει ότι ο Ιάπωνας σχεδιαστής είχε κατά νου. Η συλλογή αντανακλούσε τα θέματα της σεζόν: τη φύση και τη λειτουργικότητα των εξωτερικών ενδυμάτων.

Στο Louis Vuitton, ο δημιουργικός διευθυντής της μόδας των ανδρών, Pharrell Williams, συνεργάστηκε με τον Nigo, σχεδιαστή του Kenzo και ιδρυτή της ιαπωνικής μάρκας A Ape Bathing. Σχεδίασαν μια συλλογή που συνδυάζει ρούχα και αθλητικά ρούχα εργασίας. Εμπνευσμένο από τις πρακτικές ντουλάπες των μηχανικών, των σεφ και των κηπουρών, τα ρούχα περιλάμβαναν ένα indigo-blue, διπλό κουμπωμένο σακάκι denim, ένα ριγέ κιβώτιο-κομμένο σε σύνολο και ένα μπλουζάκι αμάνλας, το οποίο ήταν επίσης κομψό και πρακτικό ταυτόχρονα.

μια σκηνή για διαμαρτυρία

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι σχεδιαστές χρησιμοποίησαν τις πλατφόρμες τους για να κάνουν πολιτικές και κοινωνικές δηλώσεις. Ο σχεδιαστής Willy Chavarria, ο οποίος εδρεύει στη Νέα Υόρκη, νικητής του βραβείου CFDA Menswear Designer of the Year, παρουσίασε τη συλλογή του για πρώτη φορά στο Παρίσι για να γιορτάσει τη δέκατη επέτειο της ετικέτας του με το ίδιο όνομα. Στο μπαρόκ φόντο του αμερικανικού καθεδρικού ναού, έδειξε γλυπτά, ανακατασκευασμένα κομμάτια ραπτικής, τα οποία ήταν και πάλι εμπνευσμένα από το μεξικανο-αμερικανικό υπόβαθρο του και εμφανίστηκαν σε μια σειρά από χρυσό, δαμάσκηνο και μπορντό.

Όπως είπε ο Chavarria στο CNN, το επίκεντρο της συλλογής του ήταν στο επίκεντρο της ανθεκτικότητας και της αντίστασης. Ήθελε να διατυπώσει ένα "μήνυμα για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ισότητα" και υπογράμμισε: "Είναι σημαντικό να συναντηθούμε για να διατηρήσουμε τα δικαιώματά μας ως πολίτης, ως μετανάστες, ως LGBTQ και ως γυναίκες, επειδή είμαστε όλοι πολύ επιτιθέμενοι".

Το δημιουργικό δίδυμο Florentin Glémarec και Kevin Nompeix πίσω από την ετικέτα του φύλου Egonlab παρουσίασε παιχνιδιάρικες βικτοριανές τόνους και παρουσίασαν ρούχα που αμφισβήτησαν την παραδοσιακή αρρενωπότητα. Πίσω από τις σκηνές, οι σχεδιαστές εξήγησαν την εστίασή τους στις περιθωριοποιημένες κοινότητες. "Οι μειονότητες επιτίθενται συστηματικά σε όλο τον κόσμο", ανέφεραν, κάλεσαν "να ενώσουν τις μειονότητες και να αγωνιστούν ενάντια στην ανισότητα".

Διαμαρτυρία μόδας και πολέμου

Στο Comme des Garçons Homme Plus, ο ιαπωνικός σχεδιαστής Rei Kawakubo ασχολήθηκε με το θέμα του πολέμου. Η συλλογή σας με τίτλο "To Hell With War" παρουσίασε αποδυναμικά στρατιωτικά βασικά στοιχεία, σχισμένες στολές Khaki και στρατιωτικές μπότες. Τα μοντέλα φορούσαν πρόσφατα ερμηνευμένα κράνη που ήταν διακοσμημένα με λουλούδια και υπενθύμισαν την κίνηση των λουλουδιών της δεκαετίας του 1960 και της δεκαετίας του 1970, στην οποία διαμαρτυρήθηκαν θετικές αξίες όπως η ειρήνη και η αγάπη στο προσκήνιο στον αγώνα τους για ελευθερία.

Ο Charles Jeffrey, ο ιδρυτής του House Fashion House του Λονδίνου Charles Jeffrey Loverboy, εμπνεύστηκε από τους καμπαρές Weimar στο Βερολίνο. Με υπερβολικό μακιγιάζ σταδίου, ομοιογενή αξεσουάρ σε σχήμα μπανάνας και επίδραση που μοιάζει με κέλυφος στα ρούχα, ο σχεδιαστής-που άνοιξε την παράσταση σε ψηλά βραχίονα και μίλησε με το κοινό-ενσωματώνει τις ρίζες της επωνυμίας του στον πολιτισμό της νυχτερινής ζωής. Για τον Jeffrey ήταν "μια ευκαιρία να φέρουμε τους ανθρώπους μαζί ... όταν οι κυβερνήσεις των σωστών λένε:" Υπάρχουν μόνο δύο φύλα "... είμαστε μια ποικιλία από πράγματα".

μια ματιά πίσω από τις σκηνές της μόδας

Ορισμένοι σχεδιαστές επέλεξαν μια ενδοσκοπική προσέγγιση και επικεντρώθηκαν στις ιστορίες που είναι ενσωματωμένες σε ρούχα και λεπτομέρειες προσαρμογής, οι οποίες συχνά παραβλέπονται σε κάμερες. Η συλλογή του Dior αναφέρθηκε στη γραμμή H που ο ιδρυτής Christian Dior σχεδίασε για το φθινόπωρο το χειμώνα 1954-1955-μια αμφιλεγόμενη σιλουέτα την εποχή εκείνη, αφού η επίπεδη μορφή κάποιων θεωρήθηκε αναπόφευκτη. Τα μοντέλα με δραματικά καλυμμένα μάτια εμφανίστηκαν σε κινηματογραφικό περιβάλλον, με το ύφος του ερωτικού ψυχοδράματος του Stanley Kubrick "Eyes Wide Shut" από το 1999.

Bianca Saunders, ο πρώτος μαύρος βρετανός σχεδιαστής που κέρδισε τη διάσημη τιμή μόδας Andam, εξέτασε την ένταση μεταξύ περιορισμού και κίνησης καθώς και μεταξύ ομαλότητας και αυστηρής. Τα πουκάμισα τσαλακώθηκαν, οι ραφές των παντελόνι γύρισαν και κόβουν τους αστραγάλους τους.

Εμπνευσμένη από τη φωτογραφία του Robert Longo, η οποία καταγράφει τους άνδρες και τις γυναίκες σε υπερβολικές, τραυματίες κινήσεις, σημείωσε ότι εμπνεύστηκε από την «μόδα των δομικών ανδρών που ωθήθηκε και τραβήχτηκε και όλη αυτή η λεπτή στροφή των πραγμάτων ... η προσκόλληση στην κίνηση και τη βραδύτητα στο ένδυμα».

Η χειροτεχνία και ο πειραματισμός ήταν επίσης το επίκεντρο της εκπομπής του Rick Owens στο Palais de Tokyo. Πιστοποιός του στυλ του παραμορφώθηκε και υπερβαίνει το σχήμα του Owen του σώματος και ριζικά έπαιξε με τεχνικές και υφές. Τα μπουφάν "Dracucollar" από κερωμένο δέρμα, "Megacrust" τζιν με μια κρούστα που επιτυγχάνεται πιέζοντας το χάλκινο φιλμ και το κερί σε denim, ακόμα και Kempel, ένα φιλικό προς το περιβάλλον και ανατρεπτικό υλικό που είναι επίσης γνωστό ως "Dead Hair". Πόσο συχνά με τον Owens, η μόδα δεν γνωρίζει όρια.