Mode og politik mødes på Paris herres modeuge

Mode og politik mødes på Paris herres modeuge

Paris Fashion Week for Men's Fashion begyndte en dag efter den anden indvielse af den amerikanske præsident Donald Trump og i løbet af den voksende indflydelse fra den populistiske ret i Frankrig. Under disse omstændigheder kunne fokus på tøj oprindeligt virke trivielt.

sociale problemer i fokus

Ikke desto mindre viste designerne deres engagement i større sociale spørgsmål i løbet af ugen. They addressed inclusivity, protection and freedom and messengers for the autumn winter 2025 season a platform to both relax and present ideas to deal with the current social climate.

af Willy Chavarria til Egonlab til Comme des Garçons Homme Plus blev sendt beskeder om enhed og accept over catwalks. Carole Boinet, direktør for det franske kulturmagasin Les Inrockuptibles, sagde til CNN: "Hvis den franske befolkning føler sig mere og mere magtesløs i betragtning af regeringen, ligger den bløde magt af mode, som industriel og kunst, i dens evne til at producere nye diskurser og billeder og påvirke andre industrier."

moderne arbejdstøj genfortolket

På catwalks fejrede arbejdstøjet et comeback, genfortolkede og fusionerede med moderne garderobeskabe. Hårede modeller i rutede skjorter og rå denimstoffer løb over catwalken fra Junya Watanabe og mindede om hipster -æstetik i 2010, som blev fundet i ungdomsunderkulturer og blev et globalt fænomen.

Men det var det "gode gamle arbejdstøj, der oprindeligt blev produceret til skovarbejdere", som nævnt i showet bemærker, at den japanske designer havde i tankerne. Samlingen afspejlede sæsonens emner: Naturen og funktionaliteten af overtøjet.

Hos Louis Vuitton arbejdede den kreative direktør for herremode, Pharrell Williams, med Nigo, designeren af Kenzo og grundlægger af det japanske brand A Bathing Ape. De designet en samling, der kombinerede arbejdstøj og sportsbeklædning. Inspireret af de praktiske skabe af ingeniører, kokke og gartnere inkluderede tøjet en indigo-blå, dobbelt knap denimjakke, et stribet boks-cut-ensemble og en baby-farvet ærmeløs blusonjakke, som også var elegant og praktisk på samme tid.

eine Bühne Für Protest

I løbet af ugen brugte designere deres platforme til at afgive politiske og sociale udsagn. Designer Willy Chavarria, der har base i New York ,, vinder af CFDA Herretøjdesigner af året, overrakte sin samling for første gang i Paris for at fejre tiårsdagen for hans label med samme navn. I den barokke baggrund af den amerikanske katedral viste han skulpturelle, omarbejdede skræddersyede stykker, som igen blev inspireret af hans mexicansk-amerikanske baggrund og optrådte i en række guld, blomme og burgunder.

Som Chavarria fortalte CNN, var fokuset i hans samling i centrum for modstandsdygtighed og modstand. Han ønskede at formulere en "meddelelse om menneskelig værdighed og lighed" og understregede: "Det er vigtigt, at vi mødes for at holde vores rettigheder som borger, som indvandrere, som LGBTQ -mennesker og som kvinder, fordi vi alle er meget angrebet."

Den kreative duo Florentin Glémarec og Kevin Nompeix bag det køns -neutrale etiket Egonlab præsenterede legende victorianske accenter og præsenterede tøj, der udfordrede traditionel maskulinitet. Bag kulisserne forklarede designerne deres fokus på marginaliserede samfund. "Minoriteter angribes systematisk over hele verden," sagde de og opfordrede "til at forene minoriteter og kæmpe mod ulighed."

mode- og krigsprotest

På Comme des Garçons Homme Plus behandlede den japanske designer Rei Kawakubo emnet krig. Din samling med titlen "til helvede med krig" præsenterede dekonstruerede militærbaserede, revne khaki -uniformer og militære støvler. Modeller bar nyligt fortolkede hjelme, der var dekoreret med blomster og mindede om blomsterkraftbevægelsen i 1960'erne og 1970'erne, hvor protesterede positive værdier som fred og kærlighed blev sat i forgrunden i deres kamp for frihed.

Charles Jeffrey, grundlæggeren af London Fashion House Charles Jeffrey Loverboy, blev inspireret af Weimar -kabaretterne i Berlin. Med en overdrevet scenemake-up, homoerotisk, bananformet tilbehør og en skallignende effekt på tøjet, åbnede designer-who showet i høje hæle og talte med publikumsembodierede rødderne af sit brand i nattelivskulturen. For Jeffrey var det "en mulighed for at bringe folk sammen ... når de rigtige regeringer siger: 'Der er kun to køn' ... vi er en række ting."

et kig bag kulisserne af mode

Nogle designere valgte en introspektiv tilgang og fokuserede på historierne, der er indlejret i tøj og skræddersy detaljer, som ofte overses i kameraer. Diors samling henviste til H-Line, at dens grundlægger Christian Dior designet til efteråret vinteren 1954-1955-A kontroversiel silhuet på det tidspunkt, siden dens flade form af nogle blev opfattet som uundgåelige. Modeller med dramatisk dækkede øjne dukkede op i en filmatiske omgivelse i stil med Stanley Kubricks erotiske psykodrama "Eyes Wide Shut" fra 1999. Samlingen eksperimenterede også med kontrasterende mængder fra brede mandlige nederdele til opera -ting og slibning med mør.

Bianca Saunders, den første sorte britiske designer, der vandt den berømte Andam -modepris, kiggede på spændingen mellem begrænsning og bevægelse samt mellem glathed og streng. Skjorter blev sammenkrøllet, sømmene på bukserne vendte sig og knuste deres ankler.

Inspireret af Robert Longos fotografering, der fanger mænd og kvinder i overdrevne, sårede bevægelser, bemærkede hun, at det inspireret af "den meget strukturelle herre -mode, der blev skubbet og trukket, og al denne subtile drejning af ting ... vedhæftningen til bevægelse og slukhed i tøjet."

Håndværk og eksperimentering var også i fokus for Rick Owens 'show i Palais de Tokyo. Trofast over for hans stil forvrænget og overstrøm Owens form af kroppen og spilles radikalt med teknikker og teksturer. "Dracucollar" -jakker lavet af voksede læder, "megacrust" jeans med et skorpe, der opnås ved at presse bronzefilm og voks på denim, og endda Kempel, et miljøvenligt og undergravende materiale, der også er kendt som "død hår". Hvor ofte med Owens kender mode ingen grænser.