Móda a politika se spojí v pařížském pánském týdne módy

Móda a politika se spojí v pařížském pánském týdne módy

Pařížský týden módy pro pánskou módu začal jeden den po druhé inauguraci amerického prezidenta Donalda Trumpa a v průběhu rostoucího vlivu populistického práva ve Francii. Za těchto okolností by se zaměření na oblečení mohlo zpočátku zdát triviální.

Sociální problémy v zaměření

Nicméně návrháři prokázali svůj závazek k většímu sociálnímu otázkám po celý týden. Zaměřili se na inkluzivitu, ochranu a svobodu a posly pro podzimní zimu sezónu 2025 Platforma pro relaxaci a představení nápady, jak se vypořádat se současným sociálním klimatem.

od Willyho Chavarria do Egonlabu na Comme des Garçons Homme Plus byly zaslány zprávy o jednotě a přijetí přes mola. Carole Boinet, ředitelka francouzského kulturního časopisu Les Inrockuptibles, řekla CNN: „Pokud se francouzská populace cítí stále více bezmocná s ohledem na vládu, měkká síla módy, jako průmyslová a umění, spočívá v jeho schopnosti produkovat nové diskurzy a obrázky a ovlivňovat jiné průmyslové odvětví.“

Moderní pracovní oděv reinterpretoval

Na molach oslavovalo pracovní oblečení comeback, znovu interpretoval a sloučil se současnými skříněmi. Chlupy v šachovných košilích a surových džínové tkanině procházely molem Junya Watanabe a připomněly estetiku bederní v roce 2010, která byla nalezena v mládežnických subkulturách a stala se globálním jevem.

Ale to bylo „staré staré pracovní oblečení, které bylo původně vyráběno pro lesní pracovníky“, jak poznamenal v pořadu, že japonský designér měl na mysli. Sbírka odrážela témata sezóny: příroda a funkčnost svrchu.

V Louis Vuitton, kreativní ředitel Men's Fashion, Pharrell Williams, spolupracoval s Nigo, návrhářem Kenzo a zakladatelem japonské značky A Bathing Ape. Navrhli sbírku, která kombinovala pracovní oblečení a sportovní oblečení. Oblečení, inspirované praktickými skříněmi inženýrů, kuchařů a zahradníků, zahrnovalo indigově modrou, dvojitou knoflíkovou bundu, pruhovaný soubor řezaný krabicí a bundu bez rukávů, která byla také elegantní a praktická současně.

a stage for protest

Během týdne návrháři použili své platformy k tvorbě politických a sociálních prohlášení. Návrhář Willy Chavarria, který sídlí v New Yorku, vítěz ceny CFDA Menswear Designer of the Year Award, předal svou sbírku poprvé v Paříži, aby oslavil desáté výročí svého názvu. V barokním pozadí americké katedrály ukazoval sochařské, přepracované krejčovské kousky, které byly opět inspirovány jeho mexicko-americkým pozadím a objevily se v celé řadě zlata, švestky a burgundska.

Jak řekl Chavarria CNN, zaměření jeho sbírky bylo v centru odolnosti a odporu. Chtěl formulovat „poselství pro lidskou důstojnost a rovnost“ a zdůraznil: „Je důležité, abychom se sešli, abychom si udrželi svá práva občana jako přistěhovalců, jako lidé LGBTQ a jako ženy, protože jsme všichni velmi napadeni.“

Kreativní duo Florentin Glémarec a Kevin Nompeix za genderovou etiketou Egonlab představovaly hravé viktoriánské akcenty a představily oblečení, které zpochybňovalo tradiční maskulinitu. V zákulisí návrháři vysvětlili své zaměření na marginalizované komunity. „Menšiny jsou systematicky napadeny po celém světě,“ uvedli a vyzvali „, aby sjednotili menšiny a bojovali proti nerovnosti“.

Protest módy a války

Na Comme des Garçons Homme Plus, japonský designér Rei Kawakubo se zabýval tématem války. Vaše sbírka s názvem „Do pekla s válkou“ představila dekonstruované vojenské základy, roztrhané uniformy khaki a vojenské boty. Modely nosily nově interpretované přilby, které byly zdobeny květinami a připomněly pohyb síly květin šedesátých a sedmdesátých let, ve kterých protestující proti pozitivním hodnotám, jako je mír a láska, do popředí v jejich boji za svobodu.

Charles Jeffrey, zakladatel londýnského módního domu Charles Jeffrey Loverboy, byl inspirován Weimarskými kabarety v Berlíně. S přehnaným jevištním make-upem, homoerotickým, banánovým doplňkem a efektu podobným skořápce na oblečení otevřel návrhář-který otevřel show na vysoké hlavě a hovořil s publikem, které bylo posíleno kořeny své značky v kultuře nočního života. Pro Jeffreyho to byla „příležitost spojit lidi ... když vlády správně říkají:„ Existují pouze dvě pohlaví “... Jsme řada věcí.“

Pohled do zákulisí módy

Někteří návrháři si vybrali introspektivní přístup a zaměřili se na příběhy, které jsou zabudovány do detailů oděvů a na míru, které jsou často přehlíženy v kamer. Diorova sbírka odkazovala na h-linii, kterou jeho zakladatel Christian Dior navrhl pro podzimní zimu 1954-1955-v té době kontroverzní silueta, protože jeho plochá forma některých byla vnímána jako nevyhnutelná. Modely s dramaticky zakrytými očima se objevily v filmovém prostředí, ve stylu erotické psychodramy Stanleyho Kubricka „Eyes Wide Shut“ od roku 1999. Kolekce také experimentovala s kontrastními objemy od širokých mužských sukní po operní věci a broušení s něžnou růžovou.

Bianca Saunders, první černá britská návrhářka, která vyhrála proslulou Andamskou módní cenu, se podíval na napětí mezi omezením a pohybem a také mezi hladkou a přísnou. Košile byly zmačkané, švy kalhot se otočily a svázaly kotníky.

Inspirovaná fotografie Roberta Longa, která zachycuje muže a ženy ve přehnaných, zraněných pohybech, poznamenala, že inspirovala „velmi strukturální pánská móda, která byla tlačena a tažena, a to je jemné otočení věcí ... dodržování pohybu a pomalosti v oděvu.“

řemeslo a experimentování byly také předmětem show Ricka Owense v Palais de Tokyo. Věrný jeho stylu zkreslený a nadproudý Owenův tvar těla a radikálně hrál s technikami a texturami. „Dracucollar“ bundy vyrobené z voskované kůže, „megacrust“ džíny s kůrou, které je dosaženo stisknutím bronzového filmu a vosku na džínovinu, a dokonce i Kempelem, ekologicky šetrným a podvratným materiálem, který je také známý jako „mrtvé vlasy“. Jak často s Owensem, móda nezná žádné limity.