Модата и политиката се събират на Седмицата на модата в Париж

Модата и политиката се събират на Седмицата на модата в Париж

Седмицата на модата в Париж за мъжка мода започна един ден след второто встъпване в длъжност на американския президент Доналд Тръмп и в хода на нарастващото влияние на популистката десница във Франция. При тези обстоятелства фокусът върху облеклото първоначално може да изглежда тривиален.

Социални проблеми във фокус

Въпреки това дизайнерите показаха своя ангажимент за по -големи социални проблеми през цялата седмица. Те се обърнаха към приобщаването, защитата и свободата и пратениците за есента на зимата 2025 г. Платформа, за да се отпуснат и да настояват идеи за справяне с настоящия социален климат.

От Уили Чавария до Егонлаб до Comme des Garçons Homme Plus бяха изпратени съобщения за единство и приемане над подиумите. Carole Boinet, директор на френското културно списание Les Inrockuptibles, каза на CNN: „Ако френското население се чувства все по -безсилно с оглед на правителството, меката сила на модата, като индустриално и изкуство, се крие в способността му да произвежда нови дискурси и снимки и да влияе на други индустрии.“

Съвременното работно облекло реинтерпретира

На подиумите работното облекло отпразнува завръщане, преосмислено и обединено със съвременни гардероби. Косните модели в карирани ризи и сурови дънкови тъкани преминаха над подиума на Джуня Ватанабе и напомниха на хипстърската естетика през 2010 г., която беше открита в младежките субкултури и се превърна в глобален феномен.

Но това „Добрите стари работни дрехи първоначално са произведени за горски работници“, както бе отбелязано в шоуто, отбелязва, че японският дизайнер е имал предвид. Колекцията отразява темите на сезона: природата и функционалността на връхните дрехи.

в Louis Vuitton, креативният директор на Men's Fashion, Pharrell Williams, работи с Nigo, дизайнер на Kenzo и основател на японската марка A Bathing Ape. Те проектираха колекция, която комбинира работно облекло и спортни дрехи. Вдъхновени от практическите гардероби на инженери, готвачи и градинари, дрехите включваха индиго-синьо, двойно закопчано дънково яке, раиран ансамбъл, изрязан на кутия и блусоново яке без ръкави, който също беше елегантно и практично в същото време.

Етап за протест

През седмицата дизайнерите използваха своите платформи, за да правят политически и социални изявления. Дизайнерът Уили Чавария, който е базиран в Ню Йорк ,, победител в наградата за мъжки дрехи на CFDA, връчи колекцията си за първи път в Париж, за да отпразнува десетата годишнина от едноименния си етикет. На бароковия фон на американската катедрала той показа скулптурни, преработени шивашки парчета, които отново бяха вдъхновени от мексиканско-американския му произход и се появиха в редица златни, сливи и бордо.

Както Чавария каза пред CNN, фокусът на неговата колекция беше в центъра на устойчивостта и съпротивата. Той искаше да формулира „послание за човешко достойнство и равенство“ и подчерта: „Важно е да се съберем, за да запазим правата си като гражданин, като имигранти, като LGBTQ хора и като жени, защото всички сме много атакувани“.

Творческият дует Флорентин Глемарек и Кевин Номпекс зад пола -неутралния лейбъл Egonlab представиха игриви викториански акценти и представиха дрехи, които оспорват традиционната мъжественост. Зад кулисите дизайнерите обясниха фокуса си върху маргинализираните общности. "Малцинствата се атакуват систематично по целия свят", казаха те, призовани "да обединят малцинствата и да се борят срещу неравенството".

Протест на модата и войната

В Comme des Garçons Homme Plus японският дизайнер Рей Кавакубо се занимаваше с темата за войната. Вашата колекция, озаглавена "To Hell With War", представи деконструирани военни основи, разкъсани униформи на каки и военни ботуши. Моделите носеха наскоро интерпретирани каски, които бяха украсени с цветя и напомняха за движението на цветната сила от 60 -те и 70 -те години на миналия век, в което протестираха срещу положителни ценности като мир и любов, поставени на преден план в тяхната борба за свобода.

Charles Jeffrey, the founder of the London fashion house Charles Jeffrey Loverboy, was inspired by the Weimar cabarets in Berlin. С преувеличен сценичен грим, хомоеротични аксесоари във формата на банан и ефект, подобен на черупки върху дрехите, дизайнерът-който отвори шоуто на високи ножици и говори с публиката, засили корените на своята марка в културата на нощния живот. За Джефри това беше "възможност да се съберат хората ... когато правилните правителства казват:" Има само два пола "... ние сме различни неща."

A look behind the scenes of fashion

Някои дизайнери избраха интроспективен подход и се съсредоточиха върху историите, които са вградени в детайли за дрехи и шивашки, които често се пренебрегват в камерите. Колекцията на Dior се позовава на H-Line, че нейният основател Кристиан Диор е проектирал за есента на зимата 1954-1955 г.-противоречив силует по това време, тъй като неговата плоска форма на някои се възприема като неизбежна. Модели с драматично покрити очи се появиха в кинематографична обстановка, в стила на еротичната психодрама на Стенли Кубрик „широко затворени очи“ от 1999 г. Колекцията също експериментира с контрастни обеми от широки мъжки поли до оперни неща и смилане с нежно розово.

Бианка Сондърс, първият черен британски дизайнер, спечелил известната модна цена на Андам, разгледа напрежението между ограничението и движението, както и между гладкостта и строгото. Ризите бяха смачкани, шевовете на панталоните се обърнаха и запленаха глезените си.

Вдъхновена от фотографията на Робърт Лонго, която улавя мъжете и жените в преувеличени, ранени движения, тя отбеляза, че тя се вдъхновява от „много структурната мъжка мода, която беше изтласкана и издърпана, и цялото това фино обръщане на нещата ... придържането към движение и бавна в гамата.“

Изработката и експериментирането също бяха фокусът на шоуто на Рик Оуенс в Palais de Tokyo. Верната на неговия стил изкриви и прекомерна форма на Оуен на тялото и радикално се играе с техники и текстури. "Дракуколарните" якета, изработени от восъчна кожа, "мегакус" дънки с коричка, която се постига чрез натискане на бронзов филм и восък върху деним, и дори Кемпел, екологичен и подривен материал, който е известен още като "мъртва коса". Колко често с Оуенс модата не знае ограничения.