تجمع الموضة والسياسة في أسبوع الموضة للرجال في باريس

تجمع الموضة والسياسة في أسبوع الموضة للرجال في باريس

بدأ أسبوع الموضة في باريس لأزياء الرجال بعد يوم واحد من الافتتاح الثاني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي سياق التأثير المتزايد للشعبوي في فرنسا. في ظل هذه الظروف ، يمكن أن يبدو التركيز على الملابس في البداية تافهة.

القضايا الاجتماعية في التركيز

ومع ذلك ، أظهر المصممون التزامهم بالقضايا الاجتماعية الأكبر على مدار الأسبوع. لقد تناولوا الشمولية والحماية والحرية والمرسلات لفصل شتاء الخريف 2025 موسم منصة للاسترخاء وتقديم الأفكار للتعامل مع المناخ الاجتماعي الحالي.

بقلم ويلي تشافاريا إلى Egonlab إلى Comme des Garçons Homme Plus تم إرسال رسائل الوحدة والقبول على المنصة. وقالت كارول بوينيت ، مديرة المجلة الثقافية الفرنسية ، لي إينروكوببل ، لشبكة سي إن إن: "إذا شعر السكان الفرنسيون بمزيد من العجز في ضوء الحكومة ، فإن القوة الناعمة للأزياء ، كصناعية وفن ، تكمن في قدرتها على إنتاج خطابات وصور جديدة وتؤثر على الصناعات الأخرى."

أعيد تفسير ملابس العمل الحديثة

على المنصة ، احتفلت ملابس العمل بالعودة ، وأعيد تفسيرها ودمجها مع خزانات المعاصرة. ركضت النماذج المشعرة في القمصان المتقلب وأقمشة الدنيم الخام على منصة Junya Watanabe وتذكرت بجماليات محب لعام 2010 ، والتي تم العثور عليها في الثقافات الفرعية للشباب وأصبحت ظاهرة عالمية.

ولكن كانت "ملابس العمل القديمة الجيدة التي تم إنتاجها في الأصل لعمال الغابات" ، كما لوحظ في المعرض أن المصمم الياباني كان في الاعتبار. عكست المجموعة موضوعات الموسم: الطبيعة ووظائف الملابس الخارجية.

في Louis Vuitton ، المدير الإبداعي لأزياء الرجال ، Pharrell Williams ، عمل مع Nigo ، مصمم Kenzo ومؤسس العلامة التجارية اليابانية A Apeing Ape. لقد صمموا مجموعة تجمع بين ملابس العمل والملابس الرياضية. مستوحاة من خزائن المهندسين العملية والطهاة والبستانيين ، وشملت الملابس سترة الدنيم المزدوجة الأزرار المزدوجة ، ومجموعة مخطط مربع ، وسترة بلوون بلا أكمام بلون الأطفال ، والتي كانت أيضًا أنيقة وعملية في نفس الوقت.

مرحلة للاحتجاج

خلال الأسبوع ، استخدم المصممون منصاتهم لإدلاء بيانات سياسية واجتماعية. قدم المصمم ويلي تشافاريا ، الذي يقع مقره في نيويورك ، الحائز على جائزة CFDA Menswear Designer of the Year ، مجموعته لأول مرة في باريس للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لعلامته التي تحمل نفس الاسم. في الخلفية الباروكية للكاتدرائية الأمريكية ، أظهر قطعًا من النحت ، وأعاد صياغة القطع الخيالية ، والتي كانت مستوحاة مرة أخرى من خلفيته المكسيكية الأمريكية وظهرت في مجموعة من الذهب والخلام والبرجوندي.

كما أخبر شافاريا سي إن إن ، كان تركيز مجموعته في مركز المرونة والمقاومة. لقد أراد صياغة "رسالة من أجل الكرامة البشرية والمساواة" وأكد: "من المهم أن نلتقي معًا للحفاظ على حقوقنا كمواطن ، كمهاجرين ، كأشخاص من المثليين والنساء ، لأننا جميعًا هاجمت للغاية."

قدم الثنائي الإبداعي فلورنتين Glémarec و Kevin Nompeix خلف العلامة المليئة بالجنس Egonlab لهجات فيكتورية مرحة وقدمت الملابس التي تحدت الرجولة التقليدية. خلف الكواليس ، أوضح المصممون تركيزهم على المجتمعات المهمشة. وقالوا "تتعرض الأقليات مهاجمة بشكل منهجي في جميع أنحاء العالم ، ودعا" توحيد الأقليات ومكافحة عدم المساواة ".

أزياء واحتجاج الحرب

في Comme des Garçons Homme Plus ، تعامل المصمم الياباني Rei Kawakubo مع موضوع الحرب. قدمت مجموعتك بعنوان "To Hell with War" الأساسيات العسكرية التي تم تفكيكها ، والزي الرسمي Khaki الممزق والأحذية العسكرية. ارتدت النماذج خوذات تفسير حديثًا تم تزيينها بالزهور وتذكيرها بحركة قوة الزهور في الستينيات والسبعينيات ، حيث تم الاحتجاج على القيم الإيجابية مثل السلام والحب في المقدمة في نضالهم من أجل الحرية.

تشارلز جيفري ، مؤسس دار الأزياء في لندن ، تشارلز جيفري ليفينبوي ، مستوحى من Cabarets Weimar في برلين. من خلال المكياج المبالغ فيه ، والملحقات المثلية على شكل موز وتأثير شبيه بالقذيفة على الملابس ، فتح المصمم-الذي فتح العرض في رفيعة المستوى وتحدث إلى جمهور الجذور من علامته التجارية في ثقافة الحياة الليلية. بالنسبة لجيفري ، كانت "فرصة للجمع بين الناس ... عندما تقول الحكومات الصحيح:" لا يوجد سوى نوعان من الجنسين ... نحن مجموعة متنوعة من الأشياء ".

نظرة وراء الكواليس الموضة

اختار بعض المصممين مقاربة introseptive وركزوا على القصص المضمنة في الملابس وتفاصيل الخياط ، والتي غالباً ما يتم تجاهلها في الكاميرات. أشارت مجموعة ديور إلى خط H إلى أن مؤسسه كريستيان ديور الذي صمم لفصل خريف شتاء 1954-1955-صورة ظلية مثيرة للجدل في ذلك الوقت ، لأن شكله المسطح من البعض كان لا مفر منه. ظهرت النماذج ذات العيون المغطاة بشكل كبير في بيئة سينمائية ، بأسلوب النفسي المثيرة في ستانلي كوبريك "Eyes Wide Wide" من عام 1999. كما جربت المجموعة أيضًا أحجام متناقضة من التنانير الذكرية الواسعة إلى أشياء الأوبرا وطحنها باللون الوردي العطاء.

Bianca Saunders ، أول مصمم بريطاني أسود فاز بسعر أزياء Andam الشهير ، نظر إلى التوتر بين التقييد والحركة وكذلك بين النعومة والصارمة. تم انهيار القمصان ، وتحولت طبقات السراويل وتعرقل كاحليها.

مستوحاة من التصوير الفوتوغرافي لروبرت لونغو ، الذي يجسد الرجال والنساء في حركات مبالغ فيها ، وأشارت إلى أنها مستوحاة من "أزياء الرجال الهيكلية ذاتها التي تم دفعها وسحبها ، وكل هذا التحول الخفي للأشياء ... الالتزام بالحركة والبطء في الملابس".

الحرف اليدوية والتجريب أيضًا محور عرض ريك أوينز في باليس دي طوكيو. مخلص لأسلوبه شكل أوين المشوه والإفراط في الجسم ولعبه بشكل جذري مع التقنيات والقوام. السترات "Dracucollar" المصنوعة من الجلد المشمع ، "الجينز الضخم" مع قشرة تتحقق من خلال الضغط على الفيلم البرونزي والشمع على الدنيم ، وحتى Kempel ، وهي مادة صديقة للبيئة وتُعرف أيضًا باسم "الشعر الميت". كم مرة مع أوينز ، لا تعرف الموضة أي حدود.