Tyst London Fashion Week? Endast om du inte vet var du måste söka

Tyst London Fashion Week? Endast om du inte vet var du måste söka

London, hem för berömda designers som Vivienne Westwood och Alexander McQueen, har länge stått för teatriker och modiga mönster. Men under de senaste åren har London Fashion Week påverkats av stigande driftskostnader och andra störningar efter Brexit och ett minskande globalt intresse för stadens designer. Jämfört med modemetropoler som Milan, Paris och New York, visar London bara en bråkdel av uppmärksamhet, vilket har påverkat stämningen.

om branschens utmaningar

I början av evenemanget talade den utgående VD för British Fashion Council, Caroline Rush, om några av dessa svårigheter i ett tal som slutförde hennes 16-åriga period. "London Fashion Week handlar om att skapa meningsfulla anslutningar och konsolidera designarna på den globala scenen," sade hon. "Det här är utmanande tider, men det här samhället är motståndskraftigt. Från min erfarenhet kan jag säga att kreativitet är ännu mer intensiv när företag konfronteras med motgångar." I september kommer Rush 'efterträdare, Laura Weir, att ha kommit bra i det nya jobbet, som markerar ett nytt kapitel för branschen. "Kreativitet, innovation och gränser är modebranschens centrala uppgifter som vi är oerhört stolta över," tilllade Rush och betonade att London drivs av en "mycket oktage av kreativitet" som inte kan hittas någon annanstans i världen.

en kreativ potpourri på catwalk

Åskådarna väntade på den sena showen från Findikoglu, som återvände med en samling body -hugging -stilar efter en paus. Höjdpunkterna inkluderade en svart ormläderkorsett, som bärs av supermodellen Lara Stone, som öppnade showen. Lokalen, Electrowerkz - ett omfattande lager, känt för alternativa klubbnattar - erbjöd en lämplig bakgrund för Findiklus Dark Romantic and Subversive Designs som också sätter på modiga fans som Lady Gaga, Madonna och Doja Cat. Bland de andra höjdpunkterna var en hudfärgad läderklänning, som tatueringskonstnären Jonah Slater var dekorerad med utarbetade doodles, liksom delar som var täckta med musslor-en hyllning till gudinnan Venus född i havet.

Tradition möter innovation

Designern Carzana hade också en sen kväll och flyttade cirka 120 personer till hans show på en mysig pub i Clerkenwell, ett distrikt som är populärt bland arkitekter och andra kreativa människor. På en digital skärm verkade kläderna något demonterade, som om de var avsedda för ockupationen av "Les Misérables". Men tillvägagångssättet för Carzanas långsamma mode, de handgjorda tillvägagångssätten och användningen av grönsaks-, blommande och kryddbaserade färgämnen betonar det betydligt från sina konkurrenter.

etablerade varumärken som Roksanda, Simone Rocha och Erdem förblev lojala mot sin stil och presenterade samlingar som otvetydigt återspeglade deras varumärkesidentitet. Inspirerad av den sena brittiska konstnären Phyllida Barlow spelade Roksanda med ovanliga färgkombinationer som Copper Brown och Yves Klein Blue samt livliga konstnärliga tryck. Konst spelar traditionellt en central roll i Erdems samlingar: Den här gången arbetade designern med samma namn med den skotska målaren Kaye Donachie, som är känd för hennes figurativa verk för att skapa applikationer som har en handdrawn -effekt på luftiga tyger och gör att modellerna verkar som livliga vattenfärger.

arvet från det brittiska mode

En annan höjdpunkt var coola Britannias comeback på S.S. -varumärket. Daley, som presenterade ikoniska kläder som trenchockar, regnjackor, duffelrockar, bomberjackor och människor på ljudet från 80-talets efterpunkhits av Smiths, Siouxsie och Banshees och Pet Shop Boys. Utkläderna - som man kan förvänta sig på en regnig dag i London - var ironisk inte riktigt väderbeständig. Istället designades de klassiska bitarna av ljusblå och vit tryckt chiffong, doftande filt och blommig chintz.

Samlingen inspirerades av de skotska färgisterna, en produktiv grupp målare på 1920 -talet, som var kända för sin livliga och självsäkra användning av färger. "Hur verken ofta verkar" smetad och fibrös ", sa Steven Stokey-Daley, grundare och designer av S. Daley. Bakom kulisserna tillkännagav Stokey-Daley att Francis Cadell, en av de skotska färgisterna, talade med honom, som "flyttade ut för att hitta ny färginspiration." Därför replikerade han Cadells målningar av Iona Croft, en ö på Västkusten i Skottland, på filtade delar.

Nya format presenterade

Det fanns också mycket att se utanför catwalken, eftersom flera designers beslutade att presentera sin nya design privat, medan andra evenemang organiserade sina samhällen. Saul Nash arbetade med sportklädertillverkaren Lululemon på en samling, medan Ahluwalia lanserade ett gravyrevenemang med smyckenföretaget Pandora. Andra som Stefan Cooke och Grace Wales Bonner, som normalt ställer ut i Paris, fokuserade på personlig förhandsgranskning, medan Aaron Esh, Marco Capaldo från 16 Arlington och Feben organiserade Vemmenby privat middag.

På frågan varför hon gjorde det utan show den här säsongen förklarade Coker att en presentation "mer matchade med varumärket och företaget". "Jag utvärderar ständigt hur jag presenterar och berättar historier. Min inställning är väldigt tvärvetenskaplig." Detta kan också markera permanent förändring, tillade hon. "Som ett ungt varumärke tror jag att en modevisning inte alltid är det mest effektiva sättet varje säsong är att maximera resurser som ofta är mycket begränsade."

Coker tillade att etiketten kommer att presentera sin samling via ett showroom i Paris, och som semifinalist i årets prestigefyllda LVMH-pris kommer hon att presentera sin samling tillsammans med andra deltagare-ett steg som säkert kommer att ge designern ytterligare synlighet utanför Storbritannien. "Paris är mycket mer meningsfullt för oss, eftersom återförsäljare ger sina beställningar där i slutet av säsongen," sa hon.

Vissa designers, inklusive Jonathan Anderson, Rejina Pyo, Molly Goddard samt Marta Marques och Paulo Almeida från Marques Almeida, har beslutat att missa hela modesäsongen och istället koncentrera sig på utvecklingen av sina samlingar utanför catwalk. Chopova Lowena och Knwls var också frånvarande och visar nu bara en gång om året, i september, vilket visar deras förmåga att leda ett modeföretag utan att behöva följa traditionella regler - vilket är helt bra.