Csendes londoni divathét? Csak akkor, ha nem tudja, hol kell keresnie

Csendes londoni divathét? Csak akkor, ha nem tudja, hol kell keresnie

London, a híres tervezők otthona, mint például a Vivienne Westwood és Alexander McQueen, régóta állt a színházi és a bátor minták mellett. Az utóbbi években azonban a londoni divathétet befolyásolta a Brexit utáni növekvő működési költségek és egyéb rendellenességek, valamint a város tervezője iránti csökkenő globális érdeklődés. A divatos nagyvárosokhoz képest, mint például Milánó, Párizs és New York, a londoni show -k csak a figyelem töredékét kapják, ami befolyásolta a hangulatot.

az ipar kihívásairól

A rendezvény elején a Brit Divat Tanács távozó vezérigazgatója, Caroline Rush beszélt néhány ilyen nehézségről egy olyan beszédben, amely befejezte a 16 éves hivatali idejét. "A londoni divathét az értelmes kapcsolatok létrehozásáról és a tervezők helyének a globális színpadon történő konszolidációjáról szól" - mondta. "Ezek kihívásokkal teli idők, de ez a közösség ellenálló. Tapasztalataim szerint elmondhatom, hogy a kreativitás még intenzívebb, ha a vállalatok hátrányokkal szembesülnek." Szeptemberben a Rush utódja, Laura Weir jól érkezett az új munkába, amely új fejezetet jelent az ipar számára. "A kreativitás, az innováció és a határok a divatipar központi feladata, amelyre hihetetlenül büszkék vagyunk" - tette hozzá Rush, hangsúlyozva, hogy Londonot egy "nagymértékben a kreativitás oktázsának" vezérli, amely a világ másutt nem található meg.

Kreatív potpourri a kifutón

A nézők várták a késői show -t a Findikoglu -tól, amely egy szünet után visszatért a testgyűjtő stílusokkal. A legfontosabb események tartalmaztak egy fekete kígyó bőr fűzőt, amelyet a Lara Stone szupermodell viselt, amely megnyitotta a show -t. A helyszín, az Electrowerkz - egy kiterjedt raktár, amely az alternatív klubnigniss -ról ismert - megfelelő hátteret kínálott a Findiklus Dark Romantic és Subsive Designs számára, amely olyan bátor rajongókat is felvetett, mint Lady Gaga, Madonna és Doja Cat. A többi kiemelés között szerepelt egy bőr színű bőrruhája, amelyet Jonah Slater tetováló művésznek bonyolult doodles, valamint olyan részek díszítettek, amelyeket kagyló borított-a tengerben született Vénusz istennő tisztelgése.

A hagyomány megfelel az innovációnak

A tervező Carzana -nak szintén késő este volt, és körülbelül 120 embert költözött a show -ba egy hangulatos kocsmában, Clerkenwell -ben, egy olyan kerületben, amely népszerű az építészek és más kreatív emberek körében. A digitális képernyőn a ruhák kissé szétszerelték, mintha a "Les Misérables" elfoglalására szánták őket. A Carzana lassú divatja, a kézzel készített megközelítések, valamint a zöldség-, virágos és fűszeres színezékek használata azonban jelentősen hangsúlyozza azt versenytársaitól.

Az olyan márkák, mint a Roksanda, Simone Rocha és Erdem, hűek maradtak stílusukhoz, és olyan gyűjteményeket mutattak be, amelyek félreérthetetlenül tükrözték márka identitását. A késő brit művész, Phyllida Barlow ihlette, a Roksanda szokatlan színkombinációkkal játszott, mint például a Copper Brown és a Yves Klein Blue, valamint az élénk művészi nyomatok. A művészet hagyományosan központi szerepet játszik az Erdem kollekcióiban: Ezúttal az azonos nevű tervező a skót festővel, Kaye Donachie -val dolgozott, amelyről ismert, hogy ábrás munkáiról ismert, hogy olyan alkalmazásokat hozzon létre, amelyek kézzel húzott hatással vannak a levegős szövetekre, és a modelleket élénk vízrétegekként mutatják be.

A brit divat öröksége

Egy másik kiemelés volt a Cool Britannia visszatérése az S.S. Brandnél. Daley, aki ikonikus ruhadarabokat mutatott be, mint például árok kabátok, esőkabátok, duffel kabátok, bombázó dzsekik és népek a 80-as évek post-punk slágereiben a Smiths, a Siouxsie, valamint a Banshees, valamint a Pet Shop Boys. Az outwear - amelyet egy londoni esős napon elvárhatnánk - ironikus volt, nem volt elég időjárásálló. Ehelyett a klasszikus világoskék és fehér nyomtatott sifon, illatos filc és virágos chintz darabokat átalakították.

A kollekciót a Scottish Colourists, az 1920 -as években egy produktív festőcsoport ihlette, akik ismertek az élénk és magabiztos színekhasználatukról. "A művek gyakran" kenésesnek és rostosnak "tűnnek"-mondta Steven Stokey-Daley, az S. S. Daley alapítója és tervezője. A színfalak mögött Stokey-Daley bejelentette, hogy Francis Cadell, az egyik skót színész beszélt vele, aki "költözött, hogy új színes inspirációt találjon". Ezért megismételte Cadell festményeit Iona Croft, egy sziget Skócia nyugati partján, nemezes részeken.

új formátumok bemutatva

A kifutón kívül is sok látnivaló volt, mivel több tervező úgy döntött, hogy új tervét magántulajdonban mutatja be, míg más események szervezték a közösségüket. Saul Nash a Lululemon sportruházat -gyártóval együtt dolgozott egy kollekcióban, míg Ahluwalia gravírozást indított a Pandora ékszervállalattal. Mások, mint például Stefan Cooke és Grace Wales Bonner, akik általában Párizsban mutatnak be, a személyes előnézetre összpontosítottak, míg Aaron Esh, Marco Capaldo a 16 Arlingtonból és Feben a Vemmenby Private Dinner -t szervezte.

Amikor megkérdezték, miért tett egy show nélkül ebben a szezonban, Coker elmagyarázta, hogy a "márkával és a társasággal jobban illeszkedő bemutató". "Folyamatosan értékelem, hogyan mutatom be és mesélek a történeteket. A megközelítésem nagyon multidiszciplináris." Ez az állandó változást is jelezheti - tette hozzá. "Fiatal márkaként úgy gondolom, hogy a divatbemutató nem mindig a leghatékonyabb módja a minden évszakban, hogy maximalizálja az erőforrásokat, amelyek gyakran nagyon korlátozottak." A

Coker hozzátette, hogy a címke egy Párizsban bemutatóteremben mutatja be gyűjteményét, és mint az idei rangos LVMH Price elődöntője, más résztvevőkkel együtt bemutatja gyűjteményét-ez minden bizonnyal további láthatóságot biztosít a tervezőnek az Egyesült Királyságon kívül. "Párizsnak sokkal inkább értelmesebb számunkra van, mivel a kiskereskedők a szezon végén adják meg a megrendeléseket" - mondta.

Egyes tervezők, köztük Jonathan Anderson, Rejina Pyo, Molly Goddard, valamint Marta Marques és Paulo Almeida, a Marques Almeida, úgy döntöttek, hogy elmulasztják az egész divatszezonot, és ehelyett a kollekcióik fejlesztésére koncentrálnak a kifutón kívül. Chopova Lowena és Knwls szintén hiányzott, és most csak évente, szeptemberben mutatják be, ami bizonyítja, hogy képesek -e divatvállalkozást vezetni anélkül, hogy be kellene tartania a hagyományos szabályokat - ami teljesen rendben van.