Stille London Fashion Week? Kun hvis du ikke ved, hvor du skal søge

Stille London Fashion Week? Kun hvis du ikke ved, hvor du skal søge

London, hjemsted for berømte designere som Vivienne Westwood og Alexander McQueen, har længe stået for teater og modige designs. Men i de senere år er London Fashion Week blevet påvirket af stigende driftsomkostninger og andre lidelser efter Brexit og en faldende global interesse i byens designer. Sammenlignet med mode -metropoler som Milano, Paris og New York viser London kun en brøkdel af opmærksomhed, hvilket har påvirket stemningen.

om industriens udfordringer

I begyndelsen af ​​begivenheden talte den aftroppende administrerende direktør for det britiske moderåd, Caroline Rush, om nogle af disse vanskeligheder i en tale, der afsluttede hendes 16-årige periode. "London Fashion Week handler om at skabe meningsfulde forbindelser og konsolidere designernes sted på den globale scene," sagde hun. "Dette er udfordrende tider, men dette samfund er modstandsdygtigt. Fra min erfaring kan jeg sige, at kreativitet er endnu mere intens, når virksomheder konfronteres med modgang." I september er Rush 'efterfølger, Laura Weir, ankommet godt i det nye job, der markerer et nyt kapitel for branchen. "Kreativitet, innovation og grænser er de centrale opgaver i modeindustrien, som vi er utroligt stolte af," tilføjede Rush, og understreger, at London er drevet af en "meget Oktage of Creativity", som ikke kan findes andre steder i verden.

en kreativ potpourri på catwalk

Tilskuerne ventede på det sene show fra Findikoglu, der vendte tilbage med en samling af krops -hugging -stilarter efter en pause. Højdepunkterne omfattede et sort slange læderkorset, som blev båret af supermodel Lara Stone, som åbnede showet. Spillestedet, Electrowerkz - et omfattende lager, der er kendt for alternative klubnætter - tilbød en passende baggrund for Findiklus mørke romantiske og undergravende design, der også fik modige fans som Lady Gaga, Madonna og Doja Cat. Blandt de andre højdepunkter var en hudfarvet læderkjole, som tatovøren Jonah Slater var dekoreret med detaljerede doodles, såvel som dele, der var dækket med muslinger-en hyldest til gudinden Venus født i havet.

Tradition møder innovation

Designer Carzana havde også en sen aften og flyttede omkring 120 mennesker til sit show på en hyggelig pub i Clerkenwell, et distrikt, der er populært blandt arkitekter og andre kreative mennesker. På en digital skærm syntes tøjet noget adskilt, som om de var beregnet til besættelsen af ​​"Les Misérables". Imidlertid understreger fremgangsmåden til Carzanas langsomme mode, de håndlavede nærmer sig og brugen af ​​grøntsag, blomstring og krydderibaserede farvestoffer det markant fra sine konkurrenter.

Etablerede mærker som Roksanda, Simone Rocha og Erdem forblev loyale over for deres stil og præsenterede samlinger, der umiskendelig reflekterede deres brandidentitet. Inspireret af den afdøde britiske kunstner Phyllida Barlow spillede Roksanda med usædvanlige farvekombinationer som Copper Brown og Yves Klein Blue samt livlige kunstneriske tryk. Kunst spiller traditionelt en central rolle i Erdems samlinger: Denne gang arbejdede designeren med samme navn med den skotske maler Kaye Donachie, som er kendt for hendes figurative værker for at skabe applikationer, der har en hånd -trukket effekt på luftige stoffer og få modellerne til at virke som livlige akvareller.

arven fra den britiske mode

Et andet højdepunkt var cool Britannias comeback på S.S. -mærket. Daley, der præsenterede ikoniske beklædningsgenstande som grøftfrakker, regnjakker, Duffel-frakker, bomberjakker og folk på lydene fra 80'erne efter punk-hits af Smiths, Siouxsie og Banshees og Pet Shop Boys. Outwear - som man kunne forvente på en regnvejrsdag i London - var ironisk var ikke helt vejrbestandigt. I stedet blev de klassiske stykker af lyseblå og hvid trykket chiffon, duftende filt og blomster chintz redesignet.

Samlingen blev inspireret af de skotske farver, en produktiv gruppe malere i 1920'erne, der var kendt for deres livlige og selvsikre brug af farver. "Den måde, værkerne ofte forekommer" udtværet og fibrøs "," sagde Steven Stokey-Daley, grundlægger og designer af S.S. Daley. Bag kulisserne annoncerede Stokey-Daley, at Francis Cadell, en af ​​de skotske farvestoffer, talte til ham, som "flyttede ud for at finde ny farveinspiration." Derfor replikerede han Cadells malerier af Iona Croft, en ø på vestkysten af ​​Skotland, på filt -dele.

nye formater præsenteret

Der var også meget at se uden for catwalken, da flere designere besluttede at præsentere deres nye design privat, mens andre begivenheder organiserede deres samfund. Saul Nash arbejdede med sportsbeklædningsproducenten Lululemon på en samling, mens Ahluwalia lancerede en graveringsbegivenhed med smykkevirksomheden Pandora. Andre som Stefan Cooke og Grace Wales Bonner, der normalt udstiller i Paris, fokuserede på personlig forhåndsvisning, mens Aaron Esh, Marco Capaldo fra 16 Arlington og Feben organiserede Venmenby Private middag.

Da hun blev spurgt om, hvorfor hun gjorde uden et show denne sæson, forklarede Coker, at en præsentation "mere matchede med mærket og virksomheden". "Jeg vurderer konstant, hvordan jeg præsenterer og fortæller historier. Min tilgang er meget tværfaglig." Dette kunne også markere permanent forandring, tilføjede hun. "Som et ungt brand tror jeg, at et modeshow ikke altid er den mest effektive måde hver sæson er at maksimere ressourcerne, der ofte er meget begrænsede."

Coker tilføjede, at etiketten vil præsentere sin samling via et showroom i Paris, og som en semifinalist af dette års prestigefyldte LVMH-pris vil hun præsentere sin samling sammen med andre deltagere-et trin, der helt sikkert vil give designeren yderligere synlighed uden for Det Forenede Kongerige. "Paris giver meget mere mening for os, da detailhandlere giver deres ordrer der i slutningen af ​​sæsonen," sagde hun.

Nogle designere, herunder Jonathan Anderson, Rejina Pyo, Molly Goddard samt Marta Marques og Paulo Almeida fra Marques Almeida, har besluttet at gå glip af hele modesæsonen og i stedet koncentrere sig om udviklingen af ​​deres samlinger uden for catwalken. Chopova Lowena og Knwls var også fraværende og viser nu kun en gang om året, i september, hvilket demonstrerer deres evne til at lede en modevirksomhed uden at skulle overholde traditionelle regler - hvilket er helt fint.