Tichý London Fashion Week? Pouze pokud nevíte, kde musíte hledat

Tichý London Fashion Week? Pouze pokud nevíte, kde musíte hledat

Londýn, domov slavných designérů, jako jsou Vivienne Westwood a Alexander McQueen, již dlouho stojí pro divadelní a statečné návrhy. V posledních letech však byl London Fashion Week ovlivněn rostoucími provozními náklady a dalšími poruchami po Brexitu a klesajícím globálním zájmem o designéra města. Ve srovnání s módními metropolisami, jako je Milán, Paříž a New York, Londýnské show získávají pouze zlomek pozornosti, což ovlivnilo náladu.

O výzvách průmyslu

Na začátku akce hovořil odcházející generální ředitel British Fashion Council, Caroline Rush, o některých z těchto obtíží v projevu, který dokončil její šestnáctiletou funkční období. „London Fashion Week je o vytvoření smysluplných spojení a konsolidaci místa návrhářů na globální scéně,“ řekla. "Jsou to náročné časy, ale tato komunita je odolná. Z mé zkušenosti mohu říci, že kreativita je ještě intenzivnější, když jsou společnosti konfrontovány s protivenstvím." V září přinese nástupce Rush 'Laura Weir dobře do nové práce, která pro toto odvětví znamená novou kapitolu. „Kreativita, inovace a hranice jsou ústředními úkoly módního průmyslu, na které jsme neuvěřitelně hrdí,“ dodal Rush a zdůraznil, že Londýn je poháněn „vysoce okem kreativity“, který nelze najít nikde jinde na světě.

Kreativní potpourri na molu

Diváci čekali na pozdní show od Findikoglu, která se po přestávce vrátila se sbírkou stylů těla. Mezi hlavní body patřil černý hadí kožený korzet, který nosil supermodel Lara Stone, který show otevřel. Místo konání, Electrowerkz - rozsáhlý sklad, známý pro alternativní kluby - nabídl vhodné pozadí pro Findiklus Dark Romantic a Subversive Designs, které také uvádějí odvážné fanoušky, jako je Lady Gaga, Madonna a Doja Cat. Mezi další vrcholy patřily kožené šaty z pokožky, které tetovací umělec Jonah Slater byl zdoben komplikovanými čmáranicemi, jakož i částmi, které byly pokryty mušlemi-pocta bohyni Venuše narozené v moři.

Tradice splňuje inovace

Návrhář Carzana měl také pozdě večer a přesunul se kolem 120 lidí na svou show v útulné hospodě v Clerkenwell, okrese, která je oblíbená u architektů a dalších kreativních lidí. Na digitální obrazovce se oblečení objevilo poněkud rozebíráno, jako by byly určeny pro okupaci „Les Misérables“. Přístup Carzanovy pomalé módy, ručně vyráběných přístupů a použití barviv na základě zeleniny, kvetení a koření jej však výrazně zdůrazňuje od svých konkurentů.

Zavedené značky jako Roksanda, Simone Rocha a Erdem zůstaly loajální ke svému stylu a představovaly sbírky, které nepochybně odrážely jejich identitu značky. Roksanda, inspirovaná pozdním britským umělcem Phyllida Barlowem, hrála s neobvyklými barevnými kombinacemi, jako jsou měděná hnědá a Yves Klein Blue, stejně jako živé umělecké tisky. Art tradičně hraje ústřední roli ve sbírkách ERDEM: tentokrát designér stejného názvu pracoval se skotským malířem Kaye Donachie, který je známý svými figurativními díly na vytváření aplikací, které mají ruční účinek na vzdušné tkaniny a způsobují, že se modely objevují jako živé akvarely.

Dědictví britské módy

Dalším vrcholem byl Cool Britannia's Comeback u značky S. S. Daley, která představovala ikonické předměty oblečení, jako jsou příkopové kabáty, dešťové bundy, duffelové kabáty, bombardovací bundy a národy na zvuky 80. let post-punkových hitů od Smiths, Siouxsie a Banshees a Pet Shop Boys. Obyty, které by z nich očekávalo v deštivém dni v Londýně - bylo ironické, nebylo docela odolné proti povětrnostním povětrnostem. Místo toho byly přepracovány klasické kousky světle modrého a bílého potištěného šifonu, voňavého plsti a květinového chintz.

Sbírka byla inspirována skotskými koloristy, produktivní skupinou malířů ve dvacátých letech, kteří byli známí jejich živým a sebevědomým používáním barev. „Způsob, jakým se práce často objevují,„ rozmazané a vláknité “,“ řekl Steven Stokey-Daley, zakladatel a designér S.S. Daley. V zákulisí Stokey-Daley oznámila, že s ním mluvil Francis Cadell, jeden ze skotských koloristů, který „se odstěhoval, aby našel novou barevnou inspiraci“. Proto replikoval Cadellovy obrazy Iona Croft, ostrov na západním pobřeží Skotska, na plstěných částech.

Prezentované nové formáty

Mimo molu bylo také hodně vidět, protože několik návrhářů se rozhodlo představit svůj nový design soukromě, zatímco jiné události organizovaly své komunity. Saul Nash spolupracoval s výrobcem sportovních oděvů Lululemon na sbírce, zatímco Ahluwalia zahájila rytickou akci s šperkovnicovou společností Pandora. Jiní jako Stefan Cooke a Grace Wales Bonner, kteří se obvykle vystavovali v Paříži, se zaměřili na osobní náhled, zatímco Aaron Esh, Marco Capaldo ze 16. Arlingtonu a Feben organizoval soukromou večeři Vemmenby.

Na otázku, proč v této sezoně udělala bez show, Coker vysvětlil, že prezentace „více odpovídá značce a společnosti“. "Neustále hodnotím, jak prezentuji a vyprávím příběhy. Můj přístup je velmi multidisciplinární." To by také mohlo znamenat trvalou změnu, dodala. "Jako mladá značka si myslím, že módní přehlídka není vždy nejúčinnějším způsobem, jak každou sezónu je maximalizovat zdroje, které jsou často velmi omezené."

Coker dodal, že štítek představí svou sbírku prostřednictvím showroomu v Paříži a jako semifinalistka letošní prestižní ceny LVMH představí svou sbírku spolu s dalšími účastníky-krok, který určitě poskytne návrháře další viditelnost mimo Spojené království. "Paříž pro nás dává mnohem větší smysl, protože maloobchodníci tam na konci sezóny dávají své objednávky," řekla.

Někteří návrháři, včetně Jonathana Andersona, Rejiny Pyo, Molly Goddardové, Marta Marques a Paulo Almeida z Marques Almeida, se rozhodli vynechat celou módní sezónu a místo toho se soustředit na vývoj svých sbírek mimo mola. Chova Lowena a KNWL také chyběly a nyní se v září ukazují pouze jednou ročně, což prokazuje jejich schopnost vést módní podnikání, aniž by musela dodržovat tradiční pravidla - což je zcela v pořádku.