Тиха лондонска седмица на модата? Само ако не знаете къде трябва да търсите

Тиха лондонска седмица на модата? Само ако не знаете къде трябва да търсите

Лондон, домът на известни дизайнери като Vivienne Westwood и Alexander McQueen, отдавна се застъпва за театрални и смели дизайни. Но през последните години Седмицата на модата в Лондон беше повлияна от нарастващите оперативни разходи и други разстройства след Brexit и намаляващ глобален интерес към дизайнера на града. В сравнение с модните метрополии като Милано, Париж и Ню Йорк, Лондон показва само част от вниманието, което се отрази на настроението.

относно предизвикателствата на индустрията

В началото на събитието изходящият изпълнителен директор на Британския моден съвет Каролайн Ръш говори за някои от тези трудности в реч, изпълнил 16-годишния й мандат. „Седмицата на модата в Лондон е свързана с създаването на смислени връзки и консолидиране на мястото на дизайнерите на глобалната сцена“, каза тя. "Това са предизвикателни времена, но тази общност е устойчива. От моя опит мога да кажа, че креативността е още по -интензивна, когато компаниите се сблъскват с несгоди." През септември наследникът на Ръш, Лора Уиър, ще пристигне добре в новата работа, която бележи нова глава за индустрията. „Творчеството, иновациите и границите са централните задачи на модната индустрия, с които сме невероятно горди“, добави Ръш, подчертавайки, че Лондон се ръководи от „силно октей на творчеството“, който не може да се намери никъде другаде по света.

творчески potpourri на подиума

Зрителите чакаха късното шоу от Findikoglu, което се завърна с колекция от стилове за подреждане на тялото след почивка. Акцентите включваха черен кожен корсет от змия, който беше носен от Supermodel Lara Stone, който отвори шоуто. Мястото, Electorowerkz - обширен склад, известен с алтернативни Clubnights - предложи подходящ фон за Dark Romantic Romantic и подривни дизайни Findiklus, които също поставят смели фенове като Лейди Гага, Мадона и Доджа Котка. Сред другите акценти беше кожена рокля с цвят на кожата, която художникът на татуировката Джона Слейтър беше украсен със сложни рисунки, както и части, които бяха покрити с миди-почит към Богинята Венера, родена в морето.

Традицията отговаря на иновациите

Дизайнерът Карзана също имаше късна вечер и премести около 120 души на шоуто си в уютна кръчма в Clerkenwell, област, която е популярна сред архитектите и други творчески хора. На цифров екран дрехите изглеждаха донякъде разглобени, сякаш са предназначени за окупацията на „Les Misérables“. Въпреки това, подходът на бавната мода на Карзана, ръчно изработените подходи и използването на багрила за зеленчуци, цъфтежи и подправки се подчертават значително от конкурентите си.

Установените марки като Roksanda, Simone Rocha и Erdem останаха лоялни към техния стил и представиха колекции, които безпогрешно отразяват идентичността на марката им. Вдъхновен от покойния британски художник Филида Барлоу, Роксанда играе с необичайни цветови комбинации като меден Браун и Ив Клайн Син, както и оживени артистични щампи. Изкуството традиционно играе централна роля в колекциите на Ердем: Този път едноименният дизайнер работи с шотландския художник Кей Доначи, който е известен с фигуралните си творби за създаване на приложения, които имат ефект на ръка върху ефирни тъкани и правят моделите да изглеждат като оживени акварели.

Наследството на британската мода

Друг акцент беше завръщането на Cool Britannia в марката S.S. Дейли, който представи емблематични дрехи като котлети, дъждовни якета, палто от дросела, якета и народи за звуци на 80-те години след пънк хитове от Smiths, Siouxsie и The Banshees и Boy Boy Boys. Изходното облекло - което човек би очаквал в един дъждовен ден в Лондон - беше иронично, не беше съвсем устойчиво на атмосферни влияния. Вместо това класическите парчета светлосиньо и бяло отпечатан шифон, ароматен филц и флорален чинц бяха преработени.

Колекцията е вдъхновена от шотландските колори, продуктивна група художници през 20 -те години на миналия век, които са били известни с оживената си и уверена употреба на цветове. "Начинът, по който произведенията често изглеждат" размазани и влакнести ", каза Стивън Стоук-Дейли, основател и дизайнер на S.S. Daley. Зад кулисите Стоук-Дейли обяви, че Франсис Кадел, един от шотландските колори, говори с него, който „се премести, за да намери ново цветно вдъхновение“. Затова той възпроизведе картините на Кадел от Йона Крофт, остров на западния бряг на Шотландия, на филмирани части.

Представени нови формати

Имаше и много да се види извън подиума, тъй като няколко дизайнери решиха да представят новия си дизайн насаме, докато други събития организираха своите общности. Саул Наш работи с производителя на спортно облекло Lululemon на колекция, докато Ahluwalia стартира събитие за гравиране с бижутерията Pandora. Други като Стефан Кук и Грейс Уелс Бонър, които обикновено излагат в Париж, се фокусираха върху личния визуализация, докато Аарон Еш, Марко Капалдо от 16 Арлингтън и Фебен организираха лична вечеря на Vemmenby.

Кокер добави, че етикетът ще представи колекцията си чрез шоурум в Париж и като полуфиналист на тазгодишната престижна цена на LVMH, тя ще представи колекцията си заедно с други участници-стъпка, която със сигурност ще даде на дизайнера допълнителна видимост извън Обединеното кралство. "Париж има много по -голям смисъл за нас, тъй като търговците на дребно дават своите поръчки там в края на сезона", каза тя.

Някои дизайнери, включително Джонатан Андерсън, Реджина Пио, Моли Годард, както и Марта Маркес и Пауло Алмейда от Маркес Алмейда, решиха да пропуснат целия моден сезон и вместо това да се концентрират върху развитието на колекциите си извън подиума. Chopova Lowena и Knwls също отсъстваха и сега показват само веднъж годишно, през септември, което демонстрира способността им да ръководят моден бизнес, без да се налага да се придържат към традиционните правила - което е напълно добре.